Как сделать дисковые тормоза на ваз 2114

ВАЗ 2115 | Проверка и регулировка положения педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

ПРИМЕЧАНИЕ Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

ПРИМЕЧАНИЕ Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,5 мм от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя (см. «Замена вакуумного усилителя»).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии до пола (см. п. 2).

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»), диски (см. «Замена тормозного диска») или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Современная тормозная система ваз 2114, ремонт и надежное техническое обслуживание

О важности своевременного технического обслуживания главных узлов и механизмов любого автомобиля понимает каждый ответственный водитель, однако тормозная система ваз 2114 является, пожалуй, одной из самых важных составляющих частей авто. Представляя собой двухконтурный тип с гидравлическим приводом, данный узел зарекомендовал себя в качестве одного из наиболее надежных и устойчивых к износу

В то же время никоим образом не следует экономить на хорошей диагностике авто, поскольку от этого напрямую зависит жизнь и здоровья не только водителя, но и пассажиров.

Общие положения тормозной системы ваз 2114

В автомобиле ваз 2114 была сохранена классическая для жигулевской классики система данного механизма, которая включает в себя два независимых контура, обеспечивающих безопасность в случае аварийной разгерметизации системы. Левое переднее колесо соединено с задним правым и переставляет собой одни контур. Правое переднее – соединено с левым задним и обеспечивает второй контур. Специальная жидкость лежит в основе гидравлического принципа передачи усилия к передним и задним колесам. Схема тормозной системы ваз 2114 отличается высокой надежностью и признанной эффективностью.

Принцип работы тормозной системы

При нажатии водителем на педаль, усилие передается через специальный шток на поршень главного цилиндра, который, начиная движение, передает усилие на жидкость, создавая при этом в системе давление. Жидкость проходит по трубопроводам к тормозных механизмам, приводя в действие колодки на передних колесах и барабаны на задних

Важно отметить, что надежность функционирования системы во многом зависит от полной герметичности системы и отсутствии попадания в него воздуха. Если же педаль стала немного «ватной», то следует в обязательном порядке выполнить прокачку тормозной системы ваз 2114

Особенности узла передних колес

Передние колеса ваз 2114 имеют дисковый тип, где используются специальные колодки и суппорт. Прижимаясь к диску, они способствуют замедлению движения автомобиля благодаря создаваемому давлению системе за счет жидкости. В момент торможения кинетическая энергия трения превращается в тепловую, вследствие чего диск разогревается. Чтобы не допустить экстремального повышения его температуры, тормозная система 2114 выполнена вентилируемой.

Особенности узла задних колес

Задний механизм данной модели авто имеет барабанный принцип, где закрытая система включает в себя специальные колодки полукруглой формы, которые имеют статическое расположение относительно колеса. При нажатии на педаль они раздвигаются в стороны, обеспечивая тем самым прижатие к диску, чем и вызывают замедление движения авто. Задний узел также имеет вентилируемый механизм.

Своевременная прокачка тормозной системы — залог безопасности на дороге

При движении на высоких скоростях подчас доли секунды играют жизненно важную роль в спасении людей. При опадании в гидравлическую систему воздуха ее эффективность снижается, что приводит к высокому риску аварийных ситуаций. Для исправления ситуации выполняется прокачка тормозной системы ваз 2114, которую правильнее всего осуществлять в нашем сервисном центре. Опытные специалисты смогут с помощью самого современного оборудования выполнить тщательную диагностику, после чего быстро и эффективно удалить воздух.

Все автомобили оборудованы не только главным рабочим механизмом, но еще и ручным (стояночным), который обеспечивает надежную фиксацию автомобиля на месте при стоянке. Рычаг этого механизма соединен металлическим тросом с задними барабанными механизмами, и при затягивании обеспечивает воздействие на колодки узла. Периодически такой механизм также следует регулировать, однако это также лучше всего осуществлять в сертифицированном автомобильном центре.

Регулируем колдун на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание! Рекомендуем перейти на статью о местонахождении колдуна (а также много интересного) «Регулятор давления тормозов и зачем он нужен автомобилю?».

1) В самом начале операции загоните автомобиль на смотровую яму и надавите на его заднюю часть, чтобы подвеска у автомобиля встала в среднее положение.

Примечание! Производить регулировку рекомендуется на разгруженной машине!

2) Далее, воспользовавшись гаечным ключом «на 13», ослабьте болт крепления регулятора к кронштейну рычага.

3) Ослабив болт, вставьте подходящей толщины проволоку (сверло) в зазор, находящийся между рычагом и пружиной рычага (место вставления проволоки в зазор указано красной стрелкой). Но чтобы проволока вошла, в это же время отвёрткой перемещайте кронштейн до тех пор, пока проволока не войдёт в зазор (место перемещения кронштейна отвёрткой указано синей стрелкой).

Примечание! Толщина сверла/проволоки составляет «2.0-2.1 мм», в противном случае колдун не удастся нормально отрегулировать.

4) И в конце заверните до упора болт, крепящий к кронштейну колдун .

Примечание! После заворачивания болта не забудьте извлечь проволоку!

Проверка:

Проверка делается после регулировки с целью понять, получилось ли отрегулировать его.

1) В начале обязательно возьмите себе помощника, по-другому никак.

2) Далее найдите безопасную площадку, обязательно ровную.

Примечание! Мы подразумеваем место, где не ходят пешеходы, не ездят автомобили и не осуществляется выгул животных.

3) Попросите помощника покинуть автомобиль, разгонитесь до «40 км/ч» и резко нажмите на педаль тормоза.

Примечание! Помощник тем временем должен внимательно следить за задними колёсами автомобиля, потому что при резком торможении они должны блокироваться не сразу, а с запозданием. Мгновенно блокируются лишь передние колёса!

1. Если задние колёса блокируются с явным запозданием при торможении, или же не блокируются вообще, то уменьшите между между рычагом и пружиной зазор.
2. Если задние колёса у машины блокируются слишком рано, то увеличьте зазор. Помните, при слишком ранней блокировки задних колёс, есть большая вероятность заноса во время торможения юзом!

http://ladafakt.ru/regulirovka-regulyatora-davleniya-tormozov-vaz-2114.htmlhttp://znanieavto.ru/stop/regulyator-tormoznyx-usilij.htmlhttp://vaz-2114-lada.ru/2012/07/regulyator-davleniya-tormoznoj-sistemy/http://autovaz-2114.ru/brake-system/tormoznaya-sistema-vaz-2114/http://vaz-russia.com/remont-vaz-2108/regulirovka-regulyatora-davleniya-tormozov-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html

Как отрегулировать колдун на ВАЗ 2114?

Наладка регулятора тормозных усилий требуется после каждого вмешательства в авто связанного с колесами, с элементами подвески и другими работами, изменяющими дорожный просвет. Любой автовладелец сумеет выполнить регулировку колдуна на ВАЗ 2114 своими руками, а при необходимости и заменить его. Чтобы откорректировать работу колдуна, необходимо заехать на яму или поднять транспортное средство на эстакаде, потому что вся работа будет выполняться под днищем авто. Для работы потребуется гаечный ключ (головка или накидной) номер 13. Отвертка нужна для того, чтобы отодвинуть пластину (5) и установить зазор. Сверло диаметром 2 мм или шайба такой же толщины потребуется для регулировки зазора. между пластиной, которая называется рычагом поршня и регулятором давления задних тормозов до нужного размера. Сверло или шайба послужат ограничителем, чтобы закручивая болт (3) и контргайку (4), вы не уменьшили этот зазор. После того, как установите требуемый просвет, затяните болт и контргайку, сверло (шайбу пластину) уберите. На этом рисунке увеличена та часть колдуна, где устанавливается зазор. Когда элементы регулирующего узла забивается грязью и становится сложно отодвинуть пластину, используют две отвертки, а в качестве упора – отверстие кронштейна, как на этом рисунке.

Машина с правильно отрегулированным колдуном тормозит ровно, не клюет носом и ее при этом не заносит в сторону.

Заводские краш-тесты

Даже не специалисту понятно, что описанные выше тесты не охватывают всех возможных видов аварий и, следовательно, не позволяют достаточно полно оценить безопасность автомобиля. Поэтому все крупные автопроизводители проводят собственные, нестандартные, краш–тесты, не жалея при этом ни времени, ни денег. Например, каждая новая модель Мерседес до начала производства проходит 28 испытаний. В среднем на одно испытание уходит около 300 человеко-часов. Некоторая часть тестов проводится виртуально, на компьютере. Но они играют роль вспомогательных, для окончательной доводки автомобилей их разбивают только в «реале».Самые тяжелые последствия наступают в результате лобовых столкновений. Поэтому основная часть заводских испытаний имитирует именно этот вид аварий. При этом автомобиль врезают в деформируемые и жесткие препятствия под разными углами, с разными скоростями и разными величинами перекрытия. Однако и такие тесты не дают всей полноты картины. Производители стали сталкивать автомобили между собой, причем не только «одноклассников», но и машины разных «весовых категорий» и даже легковые с грузовиками. Благодаря результатам таких тестов на всех «фурах» с 2003 года стали обязательными противоподкатные балки.

С выдумкой заводские специалисты по безопасности подходят и к испытания боковыми ударами. Разные углы, скорости, места ударов, равновеликие и разновеликие участники – все, как с фронтальными тестами.

Кабриолеты и крупные вседорожники испытывают еще и на переворот, ведь по статистике число погибших в таких авариях достигает 40%

Часто производители испытывают свои автомобили ударом сзади на небольших скоростях (15-45 км/ч) и перекрытии до 40%. Это позволяет оценить, насколько защищены пассажиры от хлыстовых травм (повреждения шейных позвонков) и насколько защищен бензобак. Фронтальные и боковые удары при скоростях до 15 км/ч помогают определить степень ущерба (т.е. затраты на ремонт) при мелких авариях. Отдельным испытания подвергаются сиденья и ремни безопасности.

А что предпринимают автопроизводители для защиты пешеходов? Бампер изготавливают из более мягкого пластика, а в конструкции капота применяют как можно меньше усилительных элементов. Но главная опасность для жизни человека – подкапотные агрегаты. При наезде голова проминает капот и натыкается именно на них. Здесь идут двумя путями – стараются максимально увеличить свободное пространство под капотом, либо снабжают капот пиропатронами. Датчик, расположенный в бампере, при ударе подает сигнал на механизм, вызывающий срабатывание пиропатрона. Последний, выстреливая, приподнимает капот на 5-6 сантиметров, защищая тем самым голову от удара о жесткие выступы подкапотного пространства.

Необходимые инструменты:

• баллонник;
• домкрат;
• плоская отвертка;
• подходящие ключи на «13» и «17»;
• стойка для опоры;
• штангенциркуль;
• проникающая жидкость WD-40;
• новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом. В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.
3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Как снять тормозной барабан рено логан (видео)

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу

Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок

Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Главный тормозной цилиндр

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение

Кроме того, важно долить тормозную жидкость

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115 Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Что такое колдун на ВАЗ 2114 и где он находится?

Регулятор тормозных усилий получил от автовладельцев такое странное название, как «колдун». Это устройство впервые появилось в 1970 году. Наверное, это не случайно, ведь от этого механизма зависит поведение автомобиля на дороге: длина тормозного пути, будет ли машина буксовать на повороте и насколько. При торможении нагрузка на переднюю и заднюю оси распределяется неравномерно, поэтому для выравнивания усилий между осями эффективное торможение требует динамической коррекции процесса торможения. Эту коррекцию осуществляет регулятор тормозных усилий. Эта небольшая деталь предотвращает блокировку задних колес раньше передних и, следовательно, препятствует заносу автомобиля при торможении. С неисправным или плохо отрегулированным колдуном машина может даже опрокинуться. На рисунке ниже показано расположение тормозного регулятора. А ниже его схематическое изображение: Регулятор тормозного момента ВАЗ 2114 расположен под задней частью кузова, со стороны левого заднего колеса, возле балки задней подвески. На ВАЗ-2107 и других «классических» моделях этот механизм также имеется, но расположен с правой стороны. В более новых автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой тормозов и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), мастер не используется. Понимание того, как работает мастер, поможет автовладельцу правильно его настроить и эксплуатировать в дальнейшем. Колдун распределяет тормозные усилия следующим образом: при резком торможении передний конец прижимается, а задний приподнимается. При этом шток перемещается и, таким образом, перекрывает поступление тормозной жидкости к задним тормозным цилиндрам. Пружина тормозит клапан, не давая ему полностью закрыться, поэтому блокировка заднего колеса срабатывает, но чуть позже, чем переднего. В идеале задние колеса тормозят через полсекунды после передних.

Мнения автовладельцев об автоматической системе торможения

• Автоматизированная система работает

  «Два дня назад произошла со мной ситуация: я еду по дороге, передо мной в метрах пятнадцати едет автобус, а по левому ряду мое авто пытается медленно обогнать легковой автомобиль. Я решил проскочить между автобусом и легковушкой, вывернул руль, ускорился и услышал предупреждающий сигнал AEB. Уведомление я, конечно, проигнорировал, и через несколько секунд после него последовало замедление. Так я узнал, что система функционирует исправно».

• Автоматическое торможение на КИА нужно доработать

  «Исправную работу AEB я наблюдал только днем. При этом технология распознает только взрослых пешеходов и может предотвратить столкновение, только если скорость движения авто не превышает 45 км/ч. Ночью система срабатывает не во всех экстренных ситуациях».

• AEB на «Фокусе» нельзя назвать эффективной

  «Проводили эксперимент на «Фокусе»: ставили на пути авто картонные ящики. В трех из пяти раз AEB просто не сработала. Так что полагаться на эти автоматизированные системы я бы не советовал».

• Системы автоматического торможения не для нашей страны

  «Системы экстренного торможения не могут полноценно функционировать в условиях российских дорог хотя бы потому, что все датчики быстро покрываются плотным слоем грязи».

• Нельзя полностью полагаться на такие системы

  «Все автоматические системы управления авто приводят к излишней самоуверенности водителей… Многие считают, что можно ослабить контроль над ситуацией, и ездят крайне невнимательно. В итоге количество аварий только растет».

• Я всем доволен

  «Мне очень нравится AEB на моем Volkswagen Toaureg! У меня там два радара в переднем бампере и камера. Несмотря на то, что сбои в работе системы периодически случаются, именно она несколько раз помогла мне избежать аварии».

Возможные неисправности системы AEB

Автоматическая система торможения часто самостоятельно отключается в процессе эксплуатации транспорта, а на панели управления загорается индикатор «Camera blocked» («Камера заблокирована»).

Причиной такого поведения датчика могут стать внешние факторы, под воздействием которых дальнейшая работа камеры будет невозможна. Устранить недостаток можно путем удаления грязи, снега или мусора с лобового стекла. Замена камеры не решит проблему, если водитель не сможет создать условия для ее нормального функционирования.

Если датчик видеокамеры заблокирован грязью или снегом, автоматизированная система может на время отключиться. В этом случае на дисплее у водителя появляется соответствующее уведомление. Некорректная работа технологии иногда наблюдается на участках открытой местности, когда после включения двигателя устройство не может обнаружить ни один объект.

Если водитель привык полагаться на систему автоматического торможения, безоговорочно доверяя показаниям датчиков, при вождении автомобиля в плохих погодных условиях или на открытой местности, ему следует быть особенно осторожным.

Нарушение функционирования системы автоматического торможения возможно в следующих случаях:

• Камера заблокирована грязью или другим объектом.
• При плохих метеоусловиях (особенно в случаях интенсивных осадков).
• Регистрирующая способность датчика камеры ограничена.
• Транспортное средство, находящееся в поле зрения камеры, слишком мало для обнаружения (например, велосипед).
• Находящееся впереди транспортное средство имеет слишком большие габариты (к примеру, тягач с прицепом или трейлер).
• Плохая видимость ввиду недостаточного или слишком сильного освещения.
• У впереди идущего транспортного средства неправильно работают задние фонари.
• Резкое изменение освещенности (например, при въезде или выезде из туннеля).
• Большое количество бликов, когда свет от уличных фонарей или впереди идущего авто отражается на влажной поверхности дороги.
• Отсутствие обзора дороги из-за запотевшего ветрового стекла.
• Неравномерная траектория движения впереди идущего транспортного средства.
• Движение авто осуществляется через зону застройки, по грунтовой дороге или через железнодорожные пути.
• Транспортное средство передвигается по закрытому пространству (например, в пределах подземной парковки).
• Плохое состояние дорожного покрытия провоцирует чрезмерную вибрацию автомобиля во время движения.

В случае необходимости, если предупреждающие сообщения появляются на дисплее слишком часто, систему автоматического торможения можно временно отключить.

Как прокачать тормоза в ВАЗ-2114: инструкция

В действительности прокачать тормоза вполне реально самому, особенно когда другого выхода нет. Вначале рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому автовладельцу будет проще изучить все тонкости процесса.

Важно! Не доливайте жидкость в систему, когда состав не соответствует старому содержимому. Кроме того, нужно убедиться, что все в порядке с герметичностью тормозной системы, тогда работа не будет проведена напрасно

Кроме того, нужно убедиться, что все в порядке с герметичностью тормозной системы, тогда работа не будет проведена напрасно.

Прокачиваются тормоза в правильной последовательности:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

Итак, приступаем собственно к прокачке ВАЗ-2114.

Необходимо проверить показатель жидкости («тормозухи») в бачке. Накануне прокачки его обязательно следует максимально заполнить.
Произвести очистку выпускного клапана от образовавшихся загрязнений и посторонних частиц.
Снять пылезащитный колпачок с клапана. Предварительно нужно стеклянную емкость наполнить рабочей смесью.
Взять резиновую трубку, надеть на клапан.
Противоположный конец отправить в тару с «тормозухой». Подобный самодельный прибор для прокачки по своей продуктивности не уступает профессиональному оснащению на СТО.
Нажимать в пол тормоз приблизительно пять раз (перерыв – 2 секунды). Произведя последний нажим, нужно зафиксировать педаль в нажатой позиции.
Открутить клапан примерно на 75%, откуда начнет постепенно вытекать ТЖ с пузырьками.
После прекращения течи клапан можно закрыть.
Закрутив клапан, педаль следует отпустить.
Не исключено, что потребуется больше периодов прокачки. Цель – добиться полного исчезновения пузырьков в тормозной жидкости.
Наблюдая за течью ТЖ, необходимо добавлять жидкость в бачок

Важно поддерживать ее на максимальном показателе.
После того как вам удалось прокачать тормоза, следует снять шланг, удалив следы «тормозухи» со штуцера и закрутив колпачок.

Не стоит пугаться количества пунктов, ведь на практике данное мероприятие не занимает много времени. Когда вы произведете замену и прокачку тормозов самостоятельно на 2114-й модели, вам удастся значительно сэкономить и приобрести бесценный опыт.

Замена колдуна на ваз 2114

Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе. Для производства работ вам понадобится:

• плоская отвертка;
• ключ на 13;
• головка на 10 для снятия тормозных патрубков.

Последовательность замены такова:

1. Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
2. Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
3. Снимаем скобу серьги.
4. Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
5. Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
6. Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
7. Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
8. После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.

Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.

Каждые 30 000 км

Как вы заметили, в заголовке не указана временная альтернатива пробегу, поскольку многие действия в принципе не имеют такой альтернативы. Поэтому, этот параметр будет указываться в каждом пункте отдельно. Итак, рассмотрим все необходимые процедуры:

• Замена топливного фильтра. Засорённый топливный фильтр для автомобиля может нанести ряд последствий. Первым «звоночком» для замены будет снижение мощности автомобиля, после чего могут прийти в негодность форсунки или засориться топливопроводы. Лучше всего не дожидаться таких событий, выполнив своевременную замену фильтра. Меняется фильтр раз в 1,5-2 года в случае, если вы не наездили положенные 30 000 км за этот срок.
• Замена свечей зажигания. Если своевременно не поменять свечи зажигания – вы почувствуете неравномерную работу двигателя, снижение мощности, а также затруднённый запуск. Помимо этого, несгорающая топливно-воздушная смесь может стать причиной закоксованности цилиндров и клапанов. По-хорошему, замену свечей нужно производить перед каждой зимой. То же самое касается и свечей накаливания в дизельных двигателях.
• Чистка форсунок. Загрязнённые форсунки могут привести примерно к тому же эффекту, что и изношенные свечи зажигания: неустойчивые обороты, снижение мощности, «затроение», плохой холодный пуск и т.п.
• Чистка дроссельной заслонки – не менее важная процедура, чем последние две. Произвести чистку дроссельной заслонки можно самостоятельно, в отличие от чистки форсунок.
• Диагностика аккумуляторной батареи. Чтобы никогда не стоять с проводами возле открытого капота в ожидании любезного автолюбителя, готового «прикурить», чаще проверяйте аккумулятор. Особенно важна подобная процедура перед зимой.

При невыполнении перечисленных действий автомобиль рано или поздно откажется ехать и вам в любом случае придётся устранить причину неисправности. Поэтому, для вашего же комфорта, своевременно позаботьтесь о необходимых действиях при 30-тысячном пробеге.

Выводы

Использование систем активной и пассивной безопасности снижает риск аварии и травматизм, если авария всё-таки происходит.

Пассивная безопасность строится вокруг поглощения энергии удара частей кузова, двигателя либо тела пассажира и предотвращения опасных деформаций конструкции, которые могут привести к травмам находящихся в салоне людей.

Активная безопасность направлена на предупреждение водителя об угрозе и регулировку систем управления, торможения, изменение крутящего момента.

Технологии в данной отрасли развиваются стремительно, и рынок постоянно наполняется новыми, более современными и эффективными системами, делая движение по дорогам всё безопасней с каждым годом.