Ваз 2114: схема тормозной системы (передние, задние тормоза и ручник)

Установка новых колодок

Для того, чтобы провести установку упоров, необходимо поместить поршень в область тормозного цилиндра.

Тут важно соразмерить свою силу и не перестараться, потому как работа эта тяжелая, требующая не только усилий, но и осторожности, так как деталь выполнена из алюминия, который, как известно, не отличается сверхпрочностью

Вторым шагом ставим колодки в суппорт. Сам же суппорт устанавливается на свое место и крепится болтом. Монтаж деталей проводится в обратном порядке демонтажа.

Дело сделано, останется только одеть колесо.

Для опытного автомобилиста замена колодок – это не сложная процедура, которая занимает чуть больше пятнадцати минут. Она необходима, так как колодки первым делом влияют на степень безопасности автомобиля, потому что напрямую связаны с тормозной системой.

Поэтому не стоит пренебрегать данным видом ремонтных работ, лучше потратить некоторое время в гараже и определенную сумму на покупку новых деталей, чем понести более серьезные потери в ДТП, к чему и приводят изношенные колодки.

Желаем вам удачи и доброго пути!

Тормозная система работала исправно, но всё равно не идеально. Особенно, бесило биение педали при среднем нажатии на тормоз, и я хотел провести профилактику: заменить жидкость, вакуумник, прокачать.

Диски долго не выбирал, переход на R14 финансово не осилил, поэтому сток от Автореала (стоимость: 1200р. пара)

Процесс замены дисков в целом простой, все трудности возникают от прикипевших болтов и самих дисков к ступице. Менять можно в одну каску, помощники не требуются, если только от скуки спасут.

Как обычно ставим тачку на мослы, не забываем обеспечить надежный упор автомобилю, дабы в процессе работы он не упал нам на голову! Снимаем колесо, для удобства доступа к болтам выворачиваем суппорт на себя. Откручиваем два болта крепления суппорта, отводим его в сторону, закрепив или же положив на какую-нибудь опору, что бы он не висел на шланге.

Затем откручиваем скобу суппорта от поворотного кулака и снимаем её, тем самым освобождая тормозной диск.

Остается открутить две последние шпильки, и можно начинать сбивать тормозной диск. Занятие это очень интересное. Тут кому как повезет – бывает, что диски соскакивают буквально через пару ударов, а иногда приходится помучится, так как диски больше не нужны. Я бил по рабочей поверхности, естественно она вся в сколах. Если же диск нужен — бьем по внутренней его части, при помощи наставленного бородка. Эту процедуру удобнее выполнять с ямы. Место посадки диска я зачищал щеткой по металлу. Как видно на фото, есть и краска, и грязь, и обильно заливал ВД40.

Перед сборкой я занялся покрасочными работами, особо не заморачивался, диски в легкую прошёл шкуркой, а с суппортами и скобами пришлось повозиться подольше, до идеала не шкурил. Цвет хотелось не обычный, красный и серебристый порядком надоел уже, а так как в деревухе выбор не большой, краску взял: Автоэмаль 1К ремонтная, алкидная, цвет Адриатика 425,проехал уже более 5тысч.км, краска на месте))

Чтобы ровно посадить новый диск, я наживил все болты крепления колеса, и крестом начал потихонечку затягивать, диск садился ровно, без перекосов…

Всё остальное в обратном порядке. И не забываем прокачать тормоза, вот тут-то и потребуется помощник. Методов прокачки в интернете полно и свой описывать не вижу смысла.

Цвет получился очень необычный, кому-то нравится, а кто-то тащится по красному.

И вот после нескольких дней ремонта, довольный как слон, прыгаю за руль и еду проверять тормоза, и при первом же торможении я впал в ступор! ТОРМОЗОВ НЕТ! (тормозил не до отказа, а в плавном, нежном режиме, чтобы не угробить диски). Сначала вроде сцепилась, а потом поплыла. В шоке проверяю на утечку все соединения — всё в норме. Потрогал диски, — а они кипяток, и это всего лишь пару плавных остановок! Такого я не ожидал. Сразу домой, дать остыть дискам. Через некое время опять выезд — тоже самое, но немного лучше. Вот такими темпами отъездил километров 80, и с каждым разом тормоза схватывали лучше и меньше грелись.

https://www.drive2.ru/l/7951803/

https://youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k

Источники

• https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2113/zamena-perednih-tormoznyih-kolodok-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html
• https://mylada.net/remont/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2110.html
• https://spike.su/index.php/Замена-тормозных-дисков-ВАЗ-2113-2114-2115.html

Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения

В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.

Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.

Классификация тормозных систем автомобиля по типу привода, устройство

Один человек, даже очень сильный, не может приложить достаточное усилие на тормоза, чтобы остановить машину. Для умножения и передачи усилия используется привод тормозной системы. Типы приводов бывают разные:

Механический

Типичный пример – стояночный тормоз, у которого в качестве привода трос и рычаги. Этой системе столько лет, сколько самому автомобилю, но ничего более простого и безотказного пока что инженеры не придумали.

Гидравлический

Тормоза с гидравликой есть у любого легкового автомобиля, это самая привычная нам система. Можно сказать, гидравлика сочетает в себе эффективность и доступность: работает отлично, обслуживать достаточно легко, комплектующие есть в любом магазине автотоваров. Гидравлические тормоза делятся по типу тормозных элементов на дисковые и барабанные.

1. Дисковый тормоз. Эффективно? Да. Надежно? Да. Дисковые тормоза в свое время стали фурором в автоспорте, а затем и в повседневной жизни. По эффективности она сразу же превзошли привычные тогда тормозные барабаны.

   Устройство дисковых тормозов Принцип работы дискового тормоза знает любой водитель: фрикционные накладки расположены по обе стороны стального диска, который надет на ступицу колеса и вращается вместе с ней. Нажатие на педаль тормоза приводит в действие привод, накладки зажимают диск и останавливают его, а вместе с ним и автомобиль.

2. Барабанный тормоз. В отличие от дискового тормоза, в барабанном фрикционные накладки располагаются внутри тормозного барабана. При нажатии педали привод раздвигает колодки, и они прижимаются к внутренним стенкам.

   Устройство барабанных тормозов По эффективности барабанные тормоза стоят далеко позади дисковых, и в прямом, и в переносном смысле. Поскольку для остановки автомобиля торможение передних колес важнее, чем задних, то барабанные тормоза иногда ставят на задние колеса в недорогих моделях автомобилей.

Пневматический

Пневматика в качестве привода тормозной системы не используется в легковых автомобилях, ее ставят на тяжелую коммерческую технику. Принцип действия немного похож на гидравлический, но рабочей средой является не жидкость, а сжатый воздух, который накачивается в систему компрессором. Когда водитель нажимает педаль тормоза, воздух под давлением проходит к тормозным элементам и приводит их в действие.

Комбинированный

Комбинированную тормозную систему можно встретить на тяжелой спецтехнике. Он состоит из различных типов привода, что дает громоздкий, но надежный результат. Электромеханический или гидромеханический привод нужны для тяжелого транспорта в тяжелых условиях.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

🛑 Почему загорается сигнальная лампа стояночного тормоза?

Напоминание о работе ручного тормоза

Ручной тормоз, важный компонент тормозной системы, также известен как аварийный тормоз или аварийный тормоз. Это делается для того, чтобы обездвижить ваш автомобиль, когда вы стоите.

Когда рычаг ручного тормоза трос активирует общую тормозную систему, чтобы заблокировать колеса вашего автомобиля. Если у вас дисковые тормоза, ручной тормоз будет давить на тормозные колодки на дисках, а если у вас барабанные тормоза, тормозные колодки давят на барабан.

Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании и цене этой детали не стесняйтесь обращаться к нашей статье, посвященной ручному тормозу.

Подробная информация о сигнальной лампе стояночного тормоза

Эта сигнальная лампа предназначена для предупреждения о применении ручного тормоза, необходимого для остановки вашего автомобиля. Ручник также может быть аварийный тормоз или чрезвычайная ситуация в случае, если тормоза вашего автомобиля перестали работать должным образом.

Ce предупреждающий свет также загорается при запуске автомобиля в том случае, если вы задействовали стояночный тормоз после парковки.

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

• усилитель вакуумный;
• регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Электрическая схема ВАЗ-2115-01

Годы выпуска 2115: 1997—2012г. Это схема с обычной кнопкой задних туманок (с фиксацией), люминесцентным плафоном подсветки салона, разъёмом на часы и 8-ми контактным разъёмом на проводку инжектора.

1 — блок-фары; 2 — противотуманные фары; 3 — датчик температуры воздуха; 4 — генератор; 5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 — выключатель подкапотной лампы; 8 — колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 9 — звуковой сигнал; 10 — датчик уровня масла; 11 — датчики износа колодок передних тормозов; 12 — датчик уровня омывающей жидкости; 13 — свечи зажигания; 14 — датчик-распределитель зажигания; 15 — коммутатор; 16 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 17 — электромагнитный клапан карбюратора; 18 — концевой выключатель карбюратора; 19 — датчик скорости; 20 — стартер; 21 — аккумуляторная батарея; 22 — реле включения противотуманных фар; 23 — датчик уровня охлаждающей жидкости; 24 — датчик уровня тормозной жидкости; 25 — выключатель света заднего хода; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 27 — подкапотная лампа; 28 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 29 — датчик контрольной лампы давления масла; 30 — колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 31 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 32 — катушка зажигания; 33 — комбинация приборов; 34 — монтажный блок; 35 — выключатель стоп-сигнала; 36 — колодки, подключаемые к жгуту проводов системы впрыска; 37 — реле разгрузки выключателя зажигания; 38 — выключатель зажигания; 39 — лампа освещения вещевого ящика; 40 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 41 — выключатель обогрева заднего стекла; 42 — выключатель противотуманного света; 43 — выключатель противотуманных фар; 44 — переключатель наружного освещения; 45 — выключатель аварийной сигнализации; 46 — подрулевой переключатель; 47 — регулятор освещения приборов; 48 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора; 49 — розетка для переносной лампы; 50 — боковые указатели поворота; 51 — выключатели в стойках передних дверей; 52 — плафон индивидуального освещения салона; 53 — электровентилятор отопителя; 54 — дополнительный резистор электровентилятора отопителя; 55 — переключатель электровентилятора отопителя; 56 — лампа подсветки переключателя электровентилятора отопителя; 57 — лампа подсветки рычагов управления отопителем; 58 — блок индикации бортовой системы контроля; 59 — маршрутный компьютер; 60 — выключатели в стойках задних дверей; 61 — колодка для подключения к часам; 62 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 63 — лампа освещения пепельницы; 64 — прикуриватель; 65 — фонарь освещения багажника; 66 — выключатель фонаря освещения багажника; 67 — плафон освещения салона; 68 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 69 — наружные задние фонари; 70 — внутренние задние фонари; 71 — штекеры для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 72 — фонари освещения номерного знака; 73 — дополнительный сигнал торможения.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Схема 2115 с «высокой» панелью 21083 аналогична схеме 21099 (за исключением заднего жгута).

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

• неправильно выставленных углов колес;
• низкого давления в одной из шин;
• отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Необходимые инструменты:

• баллонник;
• домкрат;
• плоская отвертка;
• подходящие ключи на «13» и «17»;
• стойка для опоры;
• штангенциркуль;
• проникающая жидкость WD-40;
• новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом. В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.
3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Как снять тормозной барабан рено логан (видео)

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу

Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок

Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Главный тормозной цилиндр

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение

Кроме того, важно долить тормозную жидкость

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115 Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Методы устранения

Чтобы правильно найти проблему и устранить ее, автомобилисту стоит необходимо обладать знаниями в конструкции двигателя и его систем, а также иметь инструментарий. Весьма незаменимым элементом, является время и руки, растущие из нужного места. Итак, теперь можно приступить к разбору процессов направленных на устранение неполадки.

Датчики и ЭБУ

Многие механики по ремонту автомобилей рекомендуют перед тем, как лезть в механическую часть проверить программное обеспечение и измерители, которых в современных автомобилях достаточно много.

Так, для начала стоит подключиться к электронному блоку управления двигателем и провести диагностику при помощи специального программного обеспечения. Владельцу транспортного средства потребуется кабель USB-машина, который называется K-line или OBD II, планшет и соответствующее ПО.

После подключения и определения автомобильного оборудования стоит провести диагностические операции. Если выявлена программный сбой, его необходимо удалить и восстановить работоспособность системы.

Какие датчики отвечают за нормальную работоспособность мотора, а также их выход со строя может привести к троению силового агрегата:

• Регулятор холостого хода. Если этот измеритель выходит со строя, то двигатель троит на холодную. В таком случае, мотор будет не только троить, но и плохо заводиться.
• Датчик массового расхода воздуха. Достаточно дорогая деталь в любом автомобиле. Зачастую, она не выходит со строя, а засоряется измерительная сеточка. Для восстановления работы необходимо почистить сеточку.
• Датчик положения коленчатого вала. Измеряет количество оборотов двигателя, чем регулирует подачу количества топливной смеси.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости влияет на работу системы косвенно, но может повлиять и создать искусственное троение.

Топливо, а также компоненты его подачи

Неотъемлемым элементов образования воздушно-топливной смеси является — горючее. Так, недостаточно его количество приводит к образованию бедной смеси, а вот большое — к богатой, которая может заливать систему.

Первое с чего необходимо начать диагностику является — насос и фильтр. Засоренность элементов может привести к недостаточному количеству горючего поступающего на форсунки. Бензиновый насос находится под задним диваном, куда достаточно просто достаться, а вот фильтрующий элемент крепится на днище за правым задним колесом.

Форсунки — это топливный элемент, который совершает распыление топлива. Засоренность данного узла влияет на количество впрыскиваемого горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо проводить диагностику довольно часто. Делается это при помощи специального стенда. В случае необходимости стоит заменить элементы.

Воздух

Элементы подачи воздуха достаточно важные, поскольку они влияют непосредственно на образование воздушно-топливной смеси. Так, засоренность дроссельной заслонки или ее подклинивание заставит автомобиль задыхаться, что проведет к эффекту троения или он будет глохнуть. Чтобы очистить данный узел необходимо демонтировать всю дроссельную заслонку. Очищается деталь при помощи жидкости для чистки карбюраторов.

Немаловажным элементом является воздушный фильтр. Если его давно не меняли или он засорился раньше времени, то может создаваться эффект троения. Чтобы устранить неисправность необходимо заменить грязную деталь, на чистый новый элемент.

Искрообразование

Последний узел, который участвует в нормальной работоспособности двигателя, является искрообразователь. В состав этого узла входят: свечи зажигания и высоковольтные провода.

Зачастую, из-за неправильной работы системы впрыска свечи зажигания либо прогорают или будут залиты бензином, что не дает возможность нормально поджигать топливо, поскольку между контактами нет пространства.

Чтобы диагностировать и устранить неисправность нужно выкрутить элементы. Для этого следует снять наконечники высоковольтных проводов со свечей. А далее, при помощи свечного ключа выкрутить элементы. Так, осмотрев каждую свечу можно определить, в каком она находится состоянии.

С высоковольтными проводами все проще. Их стоит демонтировать с подкапотного пространства. Для этого отсоединяем наконечники со свечей, а затем с катушки зажигания. Проверяются элементы при помощи мультиметра. На тестере необходимо поставить «промер» сопротивления и замерить каждый проводок. Показатель должен быть в районе 5 оМ. Если отклонение слишком большое, то провод подлежит замене.