Регулятор напряжения приора без кондиционера 16 клапанов

Контроллер управления электропакетом Приора

Лада Приора (ВАЗ 2170) — одна из немногих машин отечественного производства, оснащенных таким многофункциональным устройством, как контроллер управления электропакетом. Однако, что же это такое и какой контроллер на Приоре?

Контроллер электропакета — это устройство, которое контролирует всю электрическую функциональность автомобиля. Таким образом, данный регулятор ответственен за работу указателей поворота, стеклоподъемников, освещения панели приборов, габаритных огней, противотуманных фар, подсветки салона, обогрева заднего стекла, а также фар заднего хода. Оснащение автомобиля подобным блоком управления делает его более практичным с точки зрения использования электроники.

Контроллер управления электропакетом на Приоре крепится с помощью кронштейнов в центральной, нижней части торпеды над блоком управления двигателем (ЭБУ). На Лада Приора контроллер подключается посредством двух разъемов: силовой разъем отвечает за подачу энергии в блок управления, а информационный за его непосредственные функции. Также, блок оснащен защитой от влаги и пыли.

По сути, контроллер электропакета Приора — схема в пластиковом корпусе. Сама плата (схема) состоит из 15 чипов, каждый из которых имеет свое предназначение.

Назначение деталей на плате блока управления электропакетом Приора 2170-3763040.

Схема блока управления электропакетом Приора 2170-3763040.

ПОС — плафон освещения салона; ЗПТО — задние противотуманные огни; БС — ближний свет; ПТФ — противотуманные фары; МДВ — модуль двери водителя; ПУП — переключатель указателя поворотов; ПАС — переключатель аварийной сигнализации; ППД — передняя правая дверь; ПЛД — передняя левая дверь; ЗПД — задняя правая дверь; ЗЛД — задняя левая дверь; ПС — переключатель стеклоподъемника двери пассажира; ПОБ — плафон освещения багажника; ЗП — зеркало правое; ЗЛ — зеркало левое; ГО — габаритные огни; УП — указатели поворотов.

Распиновка контроллера электропакета на автомобиле Приора — электрический процесс, сложность которого объясняется универсальностью блока. В связи с этим, к контроллеру подключается множество проводов разной функциональности — блок подсоединен более чем 25-ю проводами.

Блок управления электроникой машины имеет несколько условий эксплуатации:

• температура воздуха от -45°C до +40°C;
• атмосферное давление до 800 мм.рт.ст. или 105 кПа;
• влажность воздуха до 90%;
• диапазон рабочего напряжения от 9 до 15 В.

Сбой работы контроллера электропакета может быть вызван перегревом системы или разъединением проводов. В таком случае, необходимо осмотреть сам блок управления. На автомобиле Лада Приора контроллер расположен над двигателем, и, в случае неисправности или помех, необходимо будет снимать торпеду.

Замена генератора Приора 16 клапанов своими руками видео

ВАЗовские модели автомобилей обычное не представляют никакой сложности при простом ремонте или разборе, обслуживать их недорого практически в любом сервисе, а базовые комплектации при необходимости поддаются даже новичкам. Но если вам потребовалась замена генератора Приора 16 клапанов с кондиционером или гидроусилителем, демонтировать его будет довольно сложно ввиду более узкого пространства под капотом, и нужна подготовка.

Почему, собственно, сложна замена генератора на Приоре 16 клапанов?

У шестнадцатиклапанной версии между головкой и радиатором куда более узкое расстояние, чем на восьмиклапанной.

Если снять на 16-клапанном генераторе крепежные болты, снять его все равно не будет возможным — он будет упираться в радиатор. Потому что свободное место под капотом будет занято компрессором или насосом.

Не тяните за генератор ни в коем случае, это повредит радиатор. Если что-то не отцепляется само по себе — не применяйте силу.

Как снимается генератор

В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Вывесить мотор.
• Снять ремень привода.
• Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
• Снять с генератора крепления.
• Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
• Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.

Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.

Как снять генератор на Ладе без кондиционера

Если у вас не установлено дополнительное оборудование, замена генератора Приора 16 клапанов пройдет чуть проще, так как места под капотом будет больше.

• Снимите клемму на минус с аккумулятора.
• Снимите защиту с двигателя.
• У натяжителя ремня отверните гайку (не полностью, максимум на четыре оборота). Теперь его можно ославить, немного повращав винт. Когда он достаточно освободится, можете его снять.
• Снимите защитный колпачок, чтобы потом снять клемму со жгута проводов. Теперь можно снять колодку проводов.
• Выверните гайку, чтобы снять крепящий сверху болт, затем сделайте то же самое с болтом нижнего крепления.
• Снимите ремень, а затем и весь генератор.

Поскольку в продвинутых комплектациях с кондиционером ремень на генератор ставится длиннее, то и при необходимости его замены, нужно помнить о некоторых тонкостях. Особенно если чувствуется, что качество сцепления с роликами стало гораздо хуже, тогда придется сделать перенатяжку или смену.

О неполадках в первую очередь скажет свист, явное снижение уровня заряда аккумулятора, даже если он должен быть полностью заряжен. Новые аккумуляторы можно заказать здесь: https://www.rimir.by/products/car/akkumulyatory-95/ . В таком случае в первую очередь стоит взглянуть на ремень — эластичен ли он, не появились ли на нем сторонние трещины.

Замена ремня генератора Приора 16 клапанов должна быть проведена через 60 тысяч километров пробега, ну или раз в два года.

Как поменять ГУР

Вам потребуется смотровая яма, баллонный ключ.

• Ослабьте гайку, чтобы открутить регулировочный болт.
• Теперь можно отодвинуть генератор.
• Сняв правое переднее колесо и его подкрылок, откроется пространство перед старым ремнем.
• Отсюда он легко снимается.
• Можно установить новый. Главное — правильно и хорошо его подтянуть.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

• Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
• Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
• Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

На Приоре в обычном сервисе поменять только ремень может стоить от 300 рублей (не считая расходников). Если генератор с роликами или навесной, то цена существенно возрастет до полутора тысяч рублей.

Не стоит забывать чек на оказанные услуги, гарантия на проведенные работы должна быть не менее полугода, если ремень испортится по причине некачественной установки или натяжения, нужно требовать замену за счет сервиса.

Как выполняется замена реле напряжения генератора?

При наличии некоторых навыков снятие и разборка описываемого в статье механизма не вызывает затруднений у человека. Сложнее всего менять его в первый раз, а уже последующие замены, как правило, проходят быстро и без проблем.

Демонтируется регулятор на ВАЗ 2110 по такой схеме:

1. отключают от АКБ клемму «минус»;
2. отсоединяют от вывода, маркированного как «D+», приводную колодку;
3. отворачивают гайку, которая располагается под резиновым чехлом (его требуется немного сдвинуть в сторону);
4. отсоединяют в контактной шпильке все имеющиеся провода;
5. отворачивают гайку в цепи генерирующего устройства (данный крепежный элемент фиксирует клемму) и снимают ее.

Затем нужно будет снять кожух генератора, открутив гайки (их три штуки), которые удерживают его, а также демонтировать корпус реле и вынуть из выпрямительного отсека винт крепления разбираемого механизма. Теперь регулятор напряжения ВАЗ 2110 легко снимается. Вместо него можно ставить новое устройство. После замены реле все описанные действия выполняются в обратном порядке.

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

• слесарный вороток;
• удлинитель;
• кардан из набора инструментов;
• головки на 10, 12, 13, 17;
• накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
• средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Возможные неисправности и способы их устранения

В работе генераторных устройств Лада Приора время от времени могут происходить сбои.

По каким причинам генератор от Приоры может работать неправильно:

1. На схеме предохранителей выгорел элементы F12. При этом устройства на приборной панели перестанут работать, а при включении зажигания лампа не будет гореть. Проблему решит замена детали.
2. В электроцепи питания приборных устройств произошел обрыв, симптомы будут аналогичные описанным выше. Для устранения проблемы необходимо произвести проверку соединений, а также контактов от оранжевого проводка.
3. Отказывается функционировать замок зажигания. Вне зависимости от того, какой может стоять замок, его нужно поменять.
4. Закисание либо износ щеток механизма, окисление контактных колец. Признаки неисправности будут такими же. Для решения проблемы необходимо поменять регулятор напряжения на Лада Приора, а также очистить контакты. Многие приороводы сегодня используют трехуровневый регулятор напряжения — три уровня позволяют всегда контролировать уровень напряжения в сети.
5. Произошел обрыв выводов обмотки возбуждения. Проблему позволит решить только замена ротора узла.
6. Если ремешок привода проскакивает, об этом сообщит лампа разряда АКБ — решить неисправность позволит регулировка натяжения.
7. Еще одной причиной, по которой генератор Приора Люкс может быть неисправным, является повреждение вентилей выпрямительного устройства. Непосредственно сам блок придется заменить.
8. Лампа разрядки АКБ может проявляться при повреждении диодных элементов питания обмотки возбуждения. В этом случае выпрямительный блок также придется менять.
9. Короткое замыкание или обрыв может произойти в обмотке статора — необходимо будет произвести ремонт последнего или установить вместо него новый. Также статор нужно менять в случае межвиткового замыкания либо замыкания на массу.
10. Подшипниковые элементы износились — об этом автовладельцу сообщат сторонние звуки при работе генераторного узла. На видео ниже вы можете ознакомиться с процедурой ремонта механизма в домашних условиях (автор видео — Ремонт и Тюнинг).

Где находится регулятор напряжения на приоре

Наверняка, очень многие приороводы сталкивались с такой проблемой. Обрисую ситуацию. Еду как-то поздно вечером и замечаю, что при переключении передачи тускнеет ближний свет. Совсем ненадолго, через секунду-две выравнивается. Переключился на щитке приборов на показания вольтметра. Все в порядке, 14.2В, газанул до 3000 оборотов и наблюдаю картину, при падении оборотов до холостых напряжение падает до 12.4В, свет фар тускнеет, затем постепенно становится ярче, напряжение снова 14.2В. Поездив так пару дней, почитав мурзилку, узнал, в чём может быть проблема. В щётках. Генератор у меня стоит КЗАТЭ 115А. Посмотрел каталожный номер реле-регулятора и поехал покупать.

Далее замена. Вот где я хапнул горя, изорвав руки в кровь и проклиная АвтоВАЗ… К генератору подобраться оказалось непросто, да еще и на улице -14, холодно. Ну да ладно, приступаем, значит. Скинул клемму с АКБ, снял корпус воздухана, открутил крепление трубки кондея, этого оказалось достаточно, как мне показалось, чтобы засунуть туда руку.

Снятие регулятора напряжения и щеткодержателя генератора на автомобиле Лада Приора производят для замены в случае выхода из строя. Ремонтные работы можно проводить без демонтажа генератора, но для наглядности, процесс будет показан на снятом. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.

• От вывода D+ генератора отсоединяем разъем с проводом.
• После чего снимаем резиновый защитный чехол с контактной шпильки.

• Сняв чехол, откручиваем гайку и снимаем со шпильки клемму провода.
• Теперь откручиваем гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.

• Снимаем со шпильки клемму цепи возбуждения.
• Откручиваем гайки крепления защитного чехла генератора.

• Снимаем кожух.
• Откручиваем три гайки крепления корпуса регулятора напряжения.

• Теперь откручиваем винт крепления клеммы D+ к шине регулятора.
• И снимаем выпрямительный блок с генератора.

Перед установкой нового, проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе, а так же величину их выступания, которая должна быть не менее 5 мм.

Добро пожаловать! Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание! Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Где находится регулятор напряжения? Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения?

Проверка и замена регулятора напряжения Лада Приора

На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

1. Отведите резиновый чехол и подсоедините «плюсовый» провод вольтметра к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а «минусовый» провод подключите соответственно к клемме «минус».

2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.

Если наблюдается слабая зарядка (напряжение не укладывается в заданные пределы):

4. Проверьте напряжение непосредственно на силовом выводе (шпильке) генератора относительно его корпуса («массы»).

Если напряжение на шпильке генератора соответствует норме, проверьте напряжение на силовой клемме.

Если тестер показывает различные значения напряжения, то зачистите контакт силовой клеммы и надежно затяните гайку, после чего повторите измерения.

После профилактических воздействий разница значений напряжения между шпилькой и клеммой должна снизиться до нуля.

Если показания тестера одинаковы, т.е. в норме, то аналогичным образом, описанным выше, проверьте напряжение на предохранителях F4 и F6, их контактных колодках и в месте крепления жгута «плюс» аккумуляторной батареи к общей «плюсовой» шине основного блока предохранителей.

Если напряжение на шпильке генератора не соответствует норме, проверьте натяжение ремня привода генератора и при необходимости отрегулируйте натяжение.

Если напряжение снова не соответствует норме, замените регулятор напряжения.

5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

6. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора.

7. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.

8. Отсоедините провода от контактной шпильки.

Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле.

Для наглядности генератор снят с автомобиля.

9. Отверните гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора

10. Снимите клемму.

11. Отверните три гайки крепления пластмассового кожуха генератора.

12. Снимите кожух.

13. Отверните две гайки крепления корпуса регулятора напряжения.

14. Отверните винт крепления клеммы регулятора к шине «D+» выпрямительного блока.

15. Снимите регулятор напряжения с генератора.

Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание.

Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Генератор нельзя назвать слабым местом Lada Priora. По сути с периодичностью около 150 000 километров в нем нужно менять только щетки. Нюанс в том, что заменить сами щетки в “Приоре” нельзя. А в зависимости от комплектации автомобиля эта процедура может быть как достаточно простой, так и очень сложной. Или вообще потребует снятия генератора.

Поэтому в статье рассмотрим, какие щетки используются на “Приоре”, и как они меняются в машинах с кондиционером и без, а также без снятия генератора или с его демонтажем.

</p>

Принцип действия

РН конструктивно представляет из себя электромагнитное реле и последовательно включенную транзисторную схему с сопротивлениями, которые сами последовательно подключены к обмотке возбуждения на статоре генератора. Физический смысл деятельности электронного РН заключается в следующем.

Напряжение генератора нестабильно и изменяется скачкообразно. При его возрастании электрореле включает дополнительное сопротивление, которое ограничивает ток возбуждения и напряжение уменьшается. Если же, наоборот, напряжение падает ниже допустимого значения, реле отключает сопротивление и в обмотке возбуждения возрастает магнитный поток, а напряжение генератора увеличивается. Поскольку все это высокочастотный процесс, то напряжение в автомобильной электросети сохраняется в пределах допустимо стабильного значения.

Если рассматривать РН в практическом смысле, то этот прибор решает следующие задачи:

• это устройство активирует электрогенератор;
• оно осуществляет автономный контроль за выдачей тока переменного значения;
• поддерживает постоянным заданное значение напряжения, независимо от амплитуды колебаний выдаваемых первичными обмотками генератора.

Для генератора модели 9402.3701 который монтируют на ВАЗ 2114 устанавливают регулятор напряжения 611.3702-14. Этот электроприбор монтируется в сборе со щеточным узлом. Технические характеристики РН:

• номинальное напряжение поддерживаемое регулятором — 14,5 В;
• номинальный ток — 5 А;
• максимальный вес — 60 г;
• размер — 66х55х32.

Замена регулятора

Если диагностика подтвердила, что реле «под замену», выполнить установку исправного можно своими руками. Для этого понадобится:

• Новое РН со щеточным узлом. Хорошие образцы делают российские производители, включая сам «АвтоВАЗ», их цена невелика при высокой надежности;
• Набор инструментов: ключи на 13 и 8, головка с воротком на 10, шлицевая отвертка.

«Приоры» 2012-2013 годов и младше часто комплектуются многофункциональным регулятором напряжения нового образца, например, 844.3702, с функцией плавной реакции на подключаемую нагрузку. На более старших машинах встречаются узлы старого, но и в их случае доступна установка обновленного. Конкретный тип зависит от модели генератора на борту, его мощности (115А, 90 А и т. д.), версии машины (седан, хэтчбек) и года выпуска.

Ход работы

Существует два способа замены:

• со снятием генератора;
• без снятия.

Первый метод упрощает процесс, но на «Приорах» с кондиционером доступ к нужным зонам может вызвать затруднения. Действия после демонтажа прибора:

1. Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
2. Снять питающий штекер.
3. Отвинтить пару фиксаторов.
4. Ключом удалить удерживающий болт.
5. Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.

https://youtube.com/watch?v=bIYBtxKdhgI%3F

Существует способ без снятия – к блоку возможно подобраться через фару или в обход воздушного фильтра, сдвинув его рукой. На «Ютубе» и тематических форумах имеется множество посвященных этой операции видеообзоров.

Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:

• длина осматриваемого элемента;
• если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
• также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место. Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно. Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.

Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

Внимательно следите, чтобы не перепутать провода, идущие на регулятор напряжения генератора Приоры — в противном случае можно угробить как реле-регулятор, так и сам генератор.

На автомобиле Лада Приора регулятор напряжения установлен отдельно от генератора. Чтобы снять реле-регулятор, нужно отвернуть гайки, которыми прибор крепится к кузову. До этого нужно пометить изолентой, скотчем или маркером взаимное расположение проводок, ведущих к контактам регулятора, и сами контакты.

Теперь можно устанавливать новый регулятор напряжения на Приору взамен старого. Обязательно нужно проверить контакты там, где реле-регулятор соединяется с генератором, а также натяжение ремня генератора. Всё, подключаем аккумулятор, затягиваем клеммы и проверяем работу. И, конечно, смотрим, чтобы на автомобиле Лада Приора напряжение бортовой сети не скакало, а было ровным.

Если же реле-регулятор установлен в одном корпусе с генератором, то алгоритм несколько иной. После снятия минусовой клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода, идущие к генератору (его самого снимать не нужно).

Размыкаем штекеры, или отвинчиваем крепления реле-регулятора, в зависимости от конструкции агрегата. Снимаем пластмассовый кожух генератора, находим реле-регулятор. Отворачиваем гайки крепления, отсоединяем винт крепления к шине. Извлекаем. Осталось установить новый реле-регулятор — эту процедуру выполняем в порядке, обратном снятию.

Чтобы проверить работу нового прибора, в данном случае, нужно полностью зарядить аккумулятор, подключить его как положено, запустить двигатель на оборотах около 2500-3000 в минуту. Универсальным тестером или специальным вольтметром необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора.

РАЗНОВИДНОСТИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Как известно, автомобиль ВАЗ 2107 начали выпускать очень давно. И в разные годы на него устанавливались не только разные двигатели, но и разные регуляторы напряжения. На самых ранних моделях реле-регуляторы были внешними. На более поздних «семёрках» регуляторы были внутренними трёхуровневыми. Рассмотрим эти устройства подробнее.

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ВАЗ 2107

Именно внешний регулятор напряжения многие автомобилисты по старинке называют «реле-регулятор». Сегодня внешние регуляторы напряжения можно увидеть лишь на очень старых «семёрках», выпускавшихся до 1995 года. На этих автомобилях устанавливался старый генератор модели 37.3701, который и комплектовался внешними реле.

Внешние реле-регуляторы устанавливались на самые первые модели ВАЗ 2107

Располагался внешний регулятор под капотом автомобиля, он крепился на левой передней колёсной арке машины. Как правило, внешние реле были сделаны на базе единого полупроводника, хотя после 1998 года на некоторых ВАЗ 2107 встречались внешние регуляторы, выполненные на общей печатной плате.

Внешний регулятор не был вмонтирован в генератор, а выносился под капот машины

У внешних реле были определённые достоинства:

• заменить внешний регулятор было достаточно просто. Он держался всего на двух болтах, добраться до которых не составляло труда. Единственная ошибка, которую мог допустить новичок при замене этого устройства — это перепутать местами клеммы 15 и 67 (они на регуляторе располагаются рядом);
• стоимость внешнего регулятора была вполне демократичной, а продавались они практически во всех автомагазинах.

Разумеется, у устройства были и недостатки:

• громоздкая конструкция. По сравнению с более поздними электронными регуляторами внешнее реле кажется очень крупным и занимает слишком большой объём подкапотного пространства;
• низкая надёжность. Внешние вазовские регуляторы никогда не отличались высоким качеством. Трудно сказать, чем это обусловлено: низким качеством отдельных комплектующих или плохим качеством сборки самого устройства. Но факт остаётся фактом.

ВНУТРЕННИЙ ТРЁХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения начали устанавливать на ВАЗ 2107 начиная с 1999 года.

Внутренний регулятор начали устанавливать на ВАЗ 2107 после 1999 года

Эти компактные электронные устройства встраивались непосредственно в автомобильные генераторы.

Внутренний регулятор монтируется прямо в генератор ВАЗ 2107

Такое техническое решение имело свои плюсы:

• компактные размеры. На смену полупроводникам пришла электроника, так что теперь регулятор напряжения умещался на ладони;
• надёжность. Всё просто: ломаться в электронных устройствах особо нечему. Единственная причина, из-за которой мог сгореть трёхуровневый регулятор — это короткое замыкание в бортовой сети.

Недостатки тоже имеются:

• сложность замены. Если с внешними регуляторами особых проблем не было, то для замены внутреннего реле автовладельцу вначале надо добраться до генератора. Для этого ему придётся снять воздушный фильтр и пару воздуховодов, что требует терпения и времени;
• сложность приобретения. Как известно, ВАЗ 2107 давно снят с производства. Так что достать новые комплектующие на «семёрку» с каждым годом становится всё сложнее. Разумеется, это правило распространяется не на все детали. Но внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения для ВАЗ 2107 как раз входят в число деталей, найти которые сегодня не так-то просто.

Разборка генератора Lada Granta

Инструменты:

• Отвертка плоская средняя
• Ключ трещоточный
• Головка на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 12 мм
• Гаечный ключ накидной изогнутый на 24 мм
• Тиски слесарные
• Маркер
• Молоток большой
• Инструментальные головки (под кольца подшипников)
• Двухзахватный съемник

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Подшипники генератора (при необходимости)
• Передняя крышка генератора (при необходимости)
• Задняя крышка генератора (при необходимости)
• Комплект токосъемных колец (при необходимости)
• Наждачная бумага (мелкозернистая)

Примечание:

Разбирайте генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.

1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.

2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.

4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.

5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.

6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.

7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.

8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

9. Снимите гайку и шкив генератора.

10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

14. Выньте статор генератора.

15. Осмотрите статор генератора.

Примечание:

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.

16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Примечание:

Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

19. Осмотрите контактные кольца генератора.

Примечание:

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.

20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.

Примечание:

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.

22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник

Как снять РН

Извлечь старый регулятор можно без заезда на СТО. Для этого необходимо проделать следующие операции:

1. Отсоединить клеммы с АКБ.
2. Ключом на 10 открутить гайки со шпильки и отключить силовой кабель.
3. Отстегните три защелки на пластиковом кожухе. После этого открывается доступ к регулятору.
4. Далее выкрутите два винтика ключом на 8 и отсоедините еще один провод.
5. После этого можно извлекать заводской РН и заниматься установкой 3-уровневого.

Отметим, что установка нового генератора происходит в обратной последовательности. Есть лишь одна особенность: требуется вывести два провода для модуля управления

Очень важно, чтобы модуль управления был закреплен очень хорошо, а также не было вероятности попадания туда влаги