Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2110 установка

Главные функции трехуровневого регулятора напряжения

Для того, что бы лучше понять значение регулятора напряжения, вспомним сначала об одной детали, с которой он непосредственно взаимодействует. Мы имеем в виду автомобильный генератор, обеспечивающий преобразование механической энергии в энергию электрическую. После запуска силового агрегата (в момент поворота ключа в замке зажигания), генератор, благодаря питанию обмотки возбуждения, отдает ток в нагрузку. Вот как раз, сила тока обмотки и регулируется посредством описываемого регулятора напряжения, который выполняется либо в виде отдельного узла, либо встраивается в щеточный узел самого генератора.

В большинстве современных генераторных устройств, питание регулятора напряжения происходит от отдельной секции выпрямителя, а привод ротора осуществляется от коленчатого вала посредством шкива. Электромагнитное поле, создаваемое обмоткой возбуждения, индуцирует электроток в фазовых обмотках статора. Из-за того, что частоты вращения мотора нестабильны, а изменения нагрузки имеют скачкообразную природу, стабилизация выходного напряжения генератора просто необходима. Тут и задействуется регулятор напряжения, который изменяет силу тока возбуждения генератора.

При работающем генераторе и исправном состоянии регулятора, напряжение должно поддерживаться на уровне от 13,8 до 14,2 Вольт. Именно такое значение является необходимым для того, что бы ток заряда проходил через аккумулятор. Однако, помимо этого, нужно еще обеспечить определенное превышение электрохимического потенциала всех пластин банок, иначе зарядка аккумулятора выполняться не будет.

В последнее время, вместо стандартных регуляторов напряжения, все чаще встречаются трехуровневые модели “СОВЕТ”, которые организовывают оптимальные условия для заряда аккумуляторной батареи, учитывая ее состояние и температуру окружающей среды, а также регулируют широкие диапазоны напряжения зарядки. Само собой разумеется, что применение таких устройств существенно продлевает срок службы автомобильного аккумулятора и помогает предотвратить появление возможных проблем в его работе.

Исходя из типа генератора, установленного на транспортное средство, регуляторы напряжения могут поставляться в комплекте с соответствующим щеточным узлом, либо с установочным корпусом интегрального регулятора и проводом для соединения.

Несмотря на то, что имеющийся в генераторе регулятор напряжения обладает термокомпенсацией с отрицательным значением (при понижении температуры воздуха регулируемое напряжение увеличивается, а при повышении – уменьшается), на самом деле, он не способен отслеживать температурные показатели воздуха вне устройства генератора, так как его внутренняя температура быстро достигает высоких показателей, иногда даже превышая +100 ?С.

Более того, включение дополнительных нагрузок (потребителей), таких как система обогрева стекол, фар или печки, вызывает ускоренный разряд аккумуляторной батареи даже при работающем моторе и исправном штатном регуляторе. Все эти проблемы можно решить одним махом, стоит только установить трехуровневый вариант регулятора напряжения.

Наибольшей популярностью такие устройства пользуются у владельцев отечественной марки ВАЗ, автомобили которых старше 10 поколения (2106, 2107, 2108, 2109, и те же самары 2114, 2115 у которых тусклые фары, которые благодаря регулятору засияют). Благодаря такому нехитрому приспособлению, эффективность работы бортовой системы существенно увеличивается: улучшается освещение, качество работы печки и обогрева заднего стекла. В зимнее время года, когда автомобилю необходим дополнительный обогрев, регуляторы напряжения наиболее актуальны, ведь низкая температура сильно снижает емкостные характеристики аккумуляторной батареи.

Где находится регулятор напряжения на приоре

Наверняка, очень многие приороводы сталкивались с такой проблемой. Обрисую ситуацию. Еду как-то поздно вечером и замечаю, что при переключении передачи тускнеет ближний свет. Совсем ненадолго, через секунду-две выравнивается. Переключился на щитке приборов на показания вольтметра. Все в порядке, 14.2В, газанул до 3000 оборотов и наблюдаю картину, при падении оборотов до холостых напряжение падает до 12.4В, свет фар тускнеет, затем постепенно становится ярче, напряжение снова 14.2В. Поездив так пару дней, почитав мурзилку, узнал, в чём может быть проблема. В щётках. Генератор у меня стоит КЗАТЭ 115А. Посмотрел каталожный номер реле-регулятора и поехал покупать.

Далее замена. Вот где я хапнул горя, изорвав руки в кровь и проклиная АвтоВАЗ… К генератору подобраться оказалось непросто, да еще и на улице -14, холодно. Ну да ладно, приступаем, значит. Скинул клемму с АКБ, снял корпус воздухана, открутил крепление трубки кондея, этого оказалось достаточно, как мне показалось, чтобы засунуть туда руку.

Снятие регулятора напряжения и щеткодержателя генератора на автомобиле Лада Приора производят для замены в случае выхода из строя. Ремонтные работы можно проводить без демонтажа генератора, но для наглядности, процесс будет показан на снятом. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.

От вывода D+ генератора отсоединяем разъем с проводом.
После чего снимаем резиновый защитный чехол с контактной шпильки.

Сняв чехол, откручиваем гайку и снимаем со шпильки клемму провода.
Теперь откручиваем гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.

Снимаем со шпильки клемму цепи возбуждения.
Откручиваем гайки крепления защитного чехла генератора.

Снимаем кожух.
Откручиваем три гайки крепления корпуса регулятора напряжения.

Теперь откручиваем винт крепления клеммы D+ к шине регулятора.
И снимаем выпрямительный блок с генератора.

Перед установкой нового, проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе, а так же величину их выступания, которая должна быть не менее 5 мм.

Добро пожаловать! Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание! Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Где находится регулятор напряжения? Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения?

Принцип работы устройства

Трехуровневые регуляторы способны выполнить практические любые условия, которые необходимы АКБ для качественной зарядки, причем общее напряжение сети не падает, а только стабилизируется. Сложного в его устройстве нет ничего, поскольку это тот же регулятор, только три штуки, с особым электронным механизмом управления, который может учитывать очень важные вещи:

Состояние аккумулятора.
Уровень его заряда.
Нагрузку на аккумулятор.
Температуру окружающей среды.
Количество оборотов двигателя.

Исходя из этих данных, устройство может самостоятельно устанавливать оптимальное зарядное напряжение для АКБ, не обделяя других потребителей, что очень важно зимой и в темноте

РАЗНОВИДНОСТИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Как известно, автомобиль ВАЗ 2107 начали выпускать очень давно. И в разные годы на него устанавливались не только разные двигатели, но и разные регуляторы напряжения. На самых ранних моделях реле-регуляторы были внешними. На более поздних «семёрках» регуляторы были внутренними трёхуровневыми. Рассмотрим эти устройства подробнее.

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ВАЗ 2107

Именно внешний регулятор напряжения многие автомобилисты по старинке называют «реле-регулятор». Сегодня внешние регуляторы напряжения можно увидеть лишь на очень старых «семёрках», выпускавшихся до 1995 года. На этих автомобилях устанавливался старый генератор модели 37.3701, который и комплектовался внешними реле.

Внешние реле-регуляторы устанавливались на самые первые модели ВАЗ 2107

Располагался внешний регулятор под капотом автомобиля, он крепился на левой передней колёсной арке машины. Как правило, внешние реле были сделаны на базе единого полупроводника, хотя после 1998 года на некоторых ВАЗ 2107 встречались внешние регуляторы, выполненные на общей печатной плате.

Внешний регулятор не был вмонтирован в генератор, а выносился под капот машины

У внешних реле были определённые достоинства:

заменить внешний регулятор было достаточно просто. Он держался всего на двух болтах, добраться до которых не составляло труда. Единственная ошибка, которую мог допустить новичок при замене этого устройства — это перепутать местами клеммы 15 и 67 (они на регуляторе располагаются рядом);
стоимость внешнего регулятора была вполне демократичной, а продавались они практически во всех автомагазинах.

Разумеется, у устройства были и недостатки:

громоздкая конструкция. По сравнению с более поздними электронными регуляторами внешнее реле кажется очень крупным и занимает слишком большой объём подкапотного пространства;
низкая надёжность. Внешние вазовские регуляторы никогда не отличались высоким качеством. Трудно сказать, чем это обусловлено: низким качеством отдельных комплектующих или плохим качеством сборки самого устройства. Но факт остаётся фактом.

ВНУТРЕННИЙ ТРЁХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения начали устанавливать на ВАЗ 2107 начиная с 1999 года.

Внутренний регулятор начали устанавливать на ВАЗ 2107 после 1999 года

Эти компактные электронные устройства встраивались непосредственно в автомобильные генераторы.

Внутренний регулятор монтируется прямо в генератор ВАЗ 2107

Такое техническое решение имело свои плюсы:

компактные размеры. На смену полупроводникам пришла электроника, так что теперь регулятор напряжения умещался на ладони;
надёжность. Всё просто: ломаться в электронных устройствах особо нечему. Единственная причина, из-за которой мог сгореть трёхуровневый регулятор — это короткое замыкание в бортовой сети.

Недостатки тоже имеются:

сложность замены. Если с внешними регуляторами особых проблем не было, то для замены внутреннего реле автовладельцу вначале надо добраться до генератора. Для этого ему придётся снять воздушный фильтр и пару воздуховодов, что требует терпения и времени;
сложность приобретения. Как известно, ВАЗ 2107 давно снят с производства. Так что достать новые комплектующие на «семёрку» с каждым годом становится всё сложнее. Разумеется, это правило распространяется не на все детали. Но внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения для ВАЗ 2107 как раз входят в число деталей, найти которые сегодня не так-то просто.

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и выполнить ремонт, либо замену генератора, вам потребуется проделать следующее.

Заедьте на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу и подкапотному пространству.
Снимите аккумуляторную батарею, иначе она не позволит вам добраться до гайки, которая удерживает искомый генератор.
Далее снимается та самая гайка и планка регуляции. Тут вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Воспользуйтесь удлинителем. Это облегчит задачу, придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепежный элемент.
В подкапотном пространстве снимите щиток, который выполняет грязезащитные функции.
Теперь снимается ремень привода, и отключаются провода.
Обязательно снимите защитный колпак и ключом на 10 миллиметров выкрутите гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод вашей аккумуляторной батареи.
На фиксирующем кронштейне располагается еще одна гайка, которую также придется открутить.
Все, можно извлекать генератор. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
При извлечении следите за буферной втулкой. Будет не хорошо, если вы ее потеряете.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.

Стоит ли делать регулятор самостоятельно

Если вы плохо знакомы с электроникой, тогда осуществить подобную затею будет достаточно сложно.

Как мы уже упоминали ранее, главным элементом схемы является некое количество диодов. Поиск трехступенчатых переключателей для них достаточно проблематичен. Помимо этого, нужно правильно рассчитать и поставить радиаторы для охлаждения. В ином случае значительно повышается риск перегорания диодов.

В процессе разработки регулятора понадобятся длинные провода, потому что подключение осуществляется непосредственно к прибору через крышку.

Дополнительно понадобится сделать или найти подходящий корпус из пластика для такого оборудования. Все внутренности должны быть надежно закреплены внутри устройства.

Разновидности и расположение регуляторов напряжения

Внешний регулятор напряжения ВАЗ 2107

У внешних реле были определённые достоинства:

заменить внешний регулятор было достаточно просто. Он держался всего на двух болтах, добраться до которых не составляло труда. Единственная ошибка, которую мог допустить новичок при замене этого устройства — это перепутать местами клеммы 15 и 67 (они на регуляторе располагаются рядом);
стоимость внешнего регулятора была вполне демократичной, а продавались они практически во всех автомагазинах.

Разумеется, у устройства были и недостатки:

громоздкая конструкция. По сравнению с более поздними электронными регуляторами внешнее реле кажется очень крупным и занимает слишком большой объём подкапотного пространства;
низкая надёжность. Внешние вазовские регуляторы никогда не отличались высоким качеством. Трудно сказать, чем это обусловлено: низким качеством отдельных комплектующих или плохим качеством сборки самого устройства. Но факт остаётся фактом.

Внутренний трёхуровневый регулятор напряжения

Внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения начали устанавливать на ВАЗ 2107 начиная с 1999 года.

Эти компактные электронные устройства встраивались непосредственно в автомобильные генераторы.

Такое техническое решение имело свои плюсы:

компактные размеры. На смену полупроводникам пришла электроника, так что теперь регулятор напряжения умещался на ладони;
надёжность. Всё просто: ломаться в электронных устройствах особо нечему. Единственная причина, из-за которой мог сгореть трёхуровневый регулятор — это короткое замыкание в бортовой сети.

Недостатки тоже имеются:

сложность замены. Если с внешними регуляторами особых проблем не было, то для замены внутреннего реле автовладельцу вначале надо добраться до генератора. Для этого ему придётся снять воздушный фильтр и пару воздуховодов, что требует терпения и времени;
сложность приобретения. Как известно, ВАЗ 2107 давно снят с производства. Так что достать новые комплектующие на «семёрку» с каждым годом становится всё сложнее. Разумеется, это правило распространяется не на все детали. Но внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения для ВАЗ 2107 как раз входят в число деталей, найти которые сегодня не так-то просто.

Как работает трехуровневый регулятор напряжения?

И так, мы уже выяснили, что трехуровневые регуляторы напряжения, вместе со всем установочным комплектом, предназначаются для автоматического поддерживания напряжения на зажимах автомобильного генератора переменного тока. Такие устройства монтируются на транспортные средства, обмотка генераторов которых включается в плюсовую цепь. Кроме того, существует еще один тип трехуровневого регулятора, в комплект которого, кроме стандартных составляющих, входит также набор щеток или интегральный блок с проводкой. Сам регулятор монтируется непосредственно на борт машины, а щеточный узел (или панель с проводкой) – в генератор.

Наиболее современные и «продвинутые» модели таких регуляторов обладают функцией безопасного старта. Так как ток в обмотках возбуждения соответствует значению в 5 Ампер или даже выше, то при пуске мотора такой уровень электропотребления приводит к существенному снижению мощности. В устройство регулятора включается собственный полупроводниковый ключ, отключающий обмотки генератора в случае отсутствия стабильного напряжения на выходе.

Электронная конфигурация данного вида регуляторов, имеет тумблерный выключатель трехпозиционного уровня, предназначенный для настройки требуемых параметров сети автомобиля. Переключение уровней выполняется с помощью встроенного в регулятор трехпозиционного тумблера, соответственно со следующими условиями использования автомобиля:

Уровень «min» – соответствует 13,6 Вольта и применяется для работы в условиях высоких температур окружающей среды (больше +20оС ), или при «тяжелой» эксплуатации автомобиля (городские пробки, длительные подъемы в горной местности и т.д.);

Уровень «норма» (среднее положение переключателя) соответствует показателю в 14,2 Вольта и предусматривает использование транспортного средства при окружающей температуре от 0?С до 20?С;

Уровень «max» (14,7 Вольта) – рассчитан на работу в условиях отрицательных температур окружающей среды; при необходимости подзарядки сильно разряженного аккумулятора, что вызвано подключением различных потребителей тока (телевизор, магнитола и т.д.) при неработающем моторе; после длительной стоянки.

Главной отличительной чертой трехуровневого генератора есть наличие нового реле. Его работоспособность и качество значительно выше, чем у стандартной детали, что позволяет трехуровневому регулятору делать напряжение более стабильным, защищая всю электрическую систему автомобиля от резких перепадов в сети.

Мнение о регуляторах “Энергомаш” для ВАЗ-2110

Трехуровневый регулятор напряжения (ВАЗ-2110) хорошо подходит для водителей, которые используют автомобиль в тяжелых условиях. В данном случае есть возможность длительное время передвигаться на подъеме в гору. Также повышается эффективность в жаркое время года. В результате заводить автомобиль становится гораздо проще. При этом аккумулятор остается заряженным полностью очень длительное время. Минимум регулятор “Энергомаш” для ВАЗ-2110 способен выдавать напряжение на уровне 13.6 В. В свою очередь, на максимуме выдерживается 14.7 В. Как и предыдущая модель, данный регулятор является довольно компактным. Номинальный ток он выдерживает 5 А, а стоит это устройство на рынке примерно 450-600 руб.

СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ РЕГУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО

Если вы плохо знакомы с электроникой, тогда осуществить подобную затею будет достаточно сложно.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступени	не более 0,7
на второй ступени	14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом	17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом	5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм	1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм	0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра

Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Подключение регулятора

Подключение регулятора напряжения начинается с отсоединения минусовой клеммы. При этом ее следует полностью скрутить с аккумулятора. Вторым шагом снимается гаечка, которая располагается на генераторе. Делать это надо подготовленным заранее ключом. После этого гаечка откладывается в сторону привода. Для того чтобы добраться до кожуха, нужно снять колодку, а крепится она, как правило, на трех защелках. Чтобы их отсоединить, нужно чем-нибудь их с краю поддеть аккуратно. Только после этого есть возможность отсоединить пластиковый кожух генератора, где находятся его винты. Перед тем как их открутить, нужно убедиться в том, что штекер полностью удален.

Следующим шагом снимается гаечка. При этом торцы следует хорошо обработать при помощи напильника. В данном случае это обеспечит отличный контакт диодного моста с дистанционной втулкой. Непосредственно щеткодержатель устанавливается на место регулятора. Главное при этом немного уплотнить его для фиксации. После этого кожух сразу можно установить на его прежнее место. Далее следует аккуратно уложить провод регулятора. Делать следует, учитывая расположение основной проводки автомобиля. Для того чтобы они не болтались, надо все закрепить при помощи обычных пластиковых хомутиков. Следующим шагом устанавливается непосредственно регулятор напряжения трехуровневый. При этом контакт с массой должен быть плотным.

В некоторых случаях для этого применяют шунт. В данной ситуации это позволит соединить корпуса регулятора и генератора более надежно. После подключения устройства нужно прикрутить другие провода из комплекта. В итоге работу регулятора нужно сразу проверить. При этом аккумулятор автомобиля загружается на полную мощность, а сделать это можно включив сразу печку, фары и магнитолу.