Каков вес двигателя ваз-2109 с коробкой и без

FakeHeader

Comments 39

Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.

Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.

Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.

Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !

ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.

правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего

У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.

Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.

сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану

Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие

если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)

если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.

ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой

Шток бензанососа посмотри!

совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.

мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб! а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !

на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.

вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный

какая половина? Ты и твои приближенные?

Технические характеристики

Показатель

ВАЗ–2108

ВАЗ–21081

ВАЗ–21083

Общие данные

Число мест

5

Число мест при сложенном заднем сиденье

2

Полезная масса, кг

450

Масса перевозимого груза, кг:

при одном пассажире

275

при четырех пассажирах

50

Снаряженная масса автомобиля, кг

920

Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой при статическом радиусе шин 260 мм

см. рис. 1

Радиус поворота по следу внешнего колеса, м

5,2

Максимальная скорость, км/ч

148

140

156

Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c

16

20

13

Тормозной путь автомобиля с полной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более:

при использовании рабочей тормозной системы

38

при аварийном срабатывании (только одного из контуров)

85

Двигатель

Модель

2108

21081

21083

Тип

Четырехтактный бензиновый карбюраторный

Число и расположение цилиндров

4 в ряд

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм

76×71

76×60,6

82×71

Рабочий объем, л

1,3

1,1

1,5

Степень сжатия

9,9

9,0

9,9

Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5550 мин–1(у двигателя мод. 21081 при 5500 мин–1.) по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

46,6 (63,4)

39,9 (54,3)

51,5 (70,0)

Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846–81 (нетто) и по ISO1585–82, Н·м (кгс·м)

94,8 (9,66)

77,9 (7,94)

106,4 (10,85)

Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин–1

3400

3600

3400

Порядок работы цилиндров

1–3–4–2

Трансмиссия

Сцепление

однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной

Привод выключения сцепления

тросовый беззазорный

Коробка передач

механическая, 4- или 5-ступенчатая, с синхронизаторами
на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая. Дифференциал конический, двухсателлитный

Передаточные числа (четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи):

1-я передача

3,636

2-я передача

1,95

3-я передача

1,357

4-я передача

0,941

5-я передача

0,784

задний ход

3,53

главная передача

3,9

4,13

3,7 или 3,9

Привод передних колес

наружный и внутренний шарниры равных угловых скоростей, соединенные валами

Ходовая часть

Передняя подвеска

независимая, с телескопическими гидравлическими
амортизаторными стойками, с витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками
и стабилизатором поперечной устойчивости (Мак Ферсон)

Задняя подвеска

с витыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой

Колеса

дисковые, штампованные

Размер обода

4 1/2–13, или 4 1/2–13H2 (для бескамерных шин), или 5J–13H2 (для бескамерных шин)

Шины

радиальные, камерные или бескамерные

Размер шин

165/70 R13 (165/70 SR13 — импортные), 175/70 R13, 185/70 R13

Рулевое управление

Тип рулевого управления

травмобезопасный

Рулевой механизм

шестерня—рейка

Рулевой привод

две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов

Тормозная система

Рабочая тормозная система:

передний тормозной механизм

дисковый, с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками

задний тормозной механизм

барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Тормозной привод

гидравлический, двухконтурный, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем и регулятором давления

Электрооборудование

Схема электрооборудования

однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с “массой”. Номинальное напряжение 12 В

Аккумуляторная батарея

6СТ–55А емкостью 55 А·ч

Генератор

37.3701 переменного тока, с встроенным выпрямителем
и электронным регулятором напряжения

Стартер

29.3708 дистанционного управления, с электромагнитным включением и муфтой свободного хода

Кузов

Модель

2108, 21083

Тип

трехдверный, хэтчбек

разборка двигателя автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 – ремонт двигателя

1. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие двигателя»). 2. Установите двигатель на прочные опоры. 3. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевый конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины. 4. Снимите сцепление с двигателя (см. «Ремонт сцепления» в разд. 5 «Трансмиссия»). 5. Снимите ремень привода распредвала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»), (см. «Замена натяжного ролика»). 6. Снимите шестерню распредвала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распредвала, снимите крышку.

8. Вставьте отвертку между фланцем корпуса водяного насоса и блоком, сдвиньте водяной насос с посадочного места. Снимите водяной насос. 9. Снимите головку с блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

10. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите масляный картер вместе с прокладкой.

11. Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите маслоприемник.

12. Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик уровня масла из блока цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы противовес коленвала не мешал вынуть датчик уровня масла.

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в нижней мертвой точке (НМТ). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

14. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки шатуна затруднен, предварительно строньте крышку шатуна несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке шатуна может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку шатуна номером цилиндра.

15

Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни

Аналогичным образом снимите остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.

16. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

17. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленвала и прокладку.

18. Снимите зубчатый шкив с коленвала. Если шпонка в пазу коленвала сидит не плотно, выньте шпонку коленвала, чтобы не потерять.

19. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

20. Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.

21. Снимите крышки коренных подшипников.

22. Снимите коленвал.

23. Снимите упорные полукольца коленвала на средней опоре.

24. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока цилиндров. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия…

25.… промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей коренных подшипников.

26. Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления и подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления.

27. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если съемника нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

28. Снимите с поршня разжимную пружину маслосъемного кольца.

29. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

30. С помощью подходящей оправки вытолкните поршневой палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

31. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши шатуна остались на коленвалу, снимите вкладыши с вала. Если не предполагается замена вкладышей шатунов, по мере снятия промаркируйте вкладыши на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Внешний вид двигателя ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1 — карбюратор; 2 — крышка клапанов; 3 — головка блока цилиндров; 4 — передняя крышка; 5 — водяной насос; 6 — генератор; 7 — шкив коленвала; 8 — масляный насос; 9 — пробка маслосливного отверстия; 10 — масляный картер; 11 — масляный фильтр; 12 — блок цилиндров; 13 — маховик; 14 — топливный насос

Демонтаж двигателя

Уменьшить вес силовой установки можно если, снять ее без:

• КПП (ее вес около 30 килограммов);
• головки, имеющей массу примерно 10 килограммов.

Как правило, на пунктах СТО силовые агрегаты снимают в сборе с коробкой, тогда как при самостоятельном ремонте демонтаж проводят без навесного оборудования.

Приведем пример демонтажа двигателя, который описан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Особенностью работы в этом случае является то, что двигатель снимается через дно автомобиля. Производитель рекомендует не отсоединять от него коробку, а сам автомобиль установить на подъемнике.

1. Отсоедините клеммы, после чего снимите аккумулятор.
2. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.
3. Демонтируйте защиту картера.
4. Отсоедините глушитель и удалите воздушный фильтр.
5. Ослабьте хомут шланга усилителя тормозов, который ведет к впускной трубе силового агрегата.
6. От картера отцепите «массу», для этого потребуется вывернуть крепеж.
7. С центрального контакта крышки трамблера снимите высоковольтный провод.
8. При помощи отвертки поверните пружинный зажим и снять колодку с проводами, идущими от контактного гнезда трамблера.
9. Снимите топливный шланг.
10. Снимите наконечник троса сцепления с рычага его привода.
11. Отсоедините провода от тягового реле, от вывода генератора и от запорного клапана карбюратора.
12. Отсоедините шланги подачи воздуха к заслонке и топливный, ведущий к карбюратору.
13. Снимите пружину с привода дросселя.
14. Демонтируйте с крышки клапанов тросы приводов спидометра и акселератора.
15. Отцепите колодку с проводом от экономайзера, удалите датчики давления масла и температуры жидкости в системе охлаждения.
16. Демонтируйте отводящий шланг отопителя и тягу привода трансмиссии.
17. Далее вам нужно будет отсоединить остальные проводники от коробки и отвести в сторону валы привода.
18. После того как рулевая тяга и остальные части будут отсоединены, поставьте под мотор подставку и отверните гайки задней опоры крепления, затем правой передней и левой.

Перед тем как опустить двигатель, проверьте, все ли вы отсоединили от него. Для того чтобы вытащить двигатель из-под автомобиля, нужно поднять его переднюю часть.

Как снять двигатель ваз 2109 не снимая кпп

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно.

Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Масса двигателей и другие характеристики

Легче всего последняя модель двигателя 11183-20 – она имеет вес 112 килограммов. Остальные модификации тяжелее (почти 128 килограммов). Интересно, что самая легкая по весу модификация является наиболее мощной – в ней 81 лошадиная сила. Первые силовые установки были гораздо скромнее по параметрам – у 2108 всего 64 л. с., а у 21083 – 69 «лошадей». Общим у силовых агрегатов является количество цилиндров – все оснащены четырьмя. При этом первая модификация имеет диаметр цилиндра 76 миллиметров, а последующие по 82 мм. По объемам двигатели имеют следующие параметры:

Мотор 21081 был аналогичен по основным параметрам базовому, но имел небольшую мощность – всего 54 лошадиные силы. Промежуточным вариантом, перед началом выпуска автомобилей с силовой установкой от «Калины», был инжекторный 2111-80. Количество «лошадей» в нем выросло до 72, а максимальная скорость достигла 160 км/ч.

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Некоторые особенности опор мотора на авто ВАЗ 2109

При разработке конструкций подушек для уменьшения вибраций силового агрегата производители руководствуются величинами нагрузок, которые воспринимают опоры. Эти устройства постоянно воспринимают нагрузки, которые периодически меняются. Одна действует когда автомобиль стоит – вес агрегата, при старте – другая. При движении авто назад подушки воспринимают отрицательные силы. Резкое ускорение, неожиданное торможение, встреча с препятствием или попадание в выбоину колеса вызывают действие отрицательных сил. Погасить их должны установленные задние, передние и боковые опоры. Для изготовления элементов берут натуральный каучук, резина высокого сорта марки СКИ-3, высококачественная сталь и специальный клей. От (-45) до (+70) градусов по Цельсию могут выдержать подушки для двигателя. Это указывает на то, что для ВАЗ 2109 подушка двигателя боковая левая и правая, передние и задние должны использоваться только выпускаемые заводом-изготовителем. В этом случае они будут соответствовать всем требованиям технологии изготовления, поставляются в специализированные магазины. Автовладельцы должны приобретать изделия у надежных поставщиков, хорошо зарекомендовавших себя и имеющих хорошие отзывы от покупателей.

Факторы, влияющие на замену подушек под двигатель ВАЗ 2109

Все, выпускаемые изделия имеют гарантийный срок, после которого они могут выйти со строя. Это касается и опор под силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2109. Идет естественное старение резины, она может потрескаться от долгого использования. Помимо этого бывают и механические поломки, связанные с последствиями аварии, неожиданным столкновением с препятствием, встречей на пути с канализационным люком и многими другими причинами. Замена подушек двигателя ВАЗ 2109 необходимо при обнаружении:

• Вибрации кузова.
• Стука, возникающего при старте машины или ее торможении, затрудненном переключении передач или неожиданном ускорении.
• Замена ремня ГРМ сопровождается большими трудностями. Это связано с тем, что к правому брызговику почти вплотную «подходит» просевший двигатель, и он может помешать удалить крышку ремня ГРМ, а обслуживание мотора будет затруднено.
• От сильного проседания агрегата увеличиваются нагрузки на ШРУСы. На них может измениться геометрия работы, что сократит ресурс конструкций.
• Появление в районе кулисы чуть уловимого стука. Это происходит из-за проседания двигателя. В этом случае ползун КПП может начать задевать за наружную поверхность стабилизатора поперечной устойчивости.
• В том случае, когда замена подушки двигателя на ВАЗ 2109 будет произведена не своевременно, то цена дальнейшего ремонта значительно повысится.

Где расположен топливный фильтр

Топливный фильтр (ТФ) на ВАЗ-21099i предназначен для очистки бензина от сора, грязи и различных примесей, представляет собой монолитную конструкцию с жестким металлическим корпусом и фильтрующим элементом внутри. Периодичность его замены – через каждые 20-30 тыс. км пройденного пути, также в случае, если автомобиль стал двигаться с рывками, а диагностика показала, что засорился ТФ.

Где расположен топливный фильтр, выяснить несложно, для этого нужно установить авто на смотровую яму или автоподъемник. ТФ размещается на днище кузова, рядом с задней балкой и бензобаком, крепится специальным хомутом, который стягивается болтом и гайкой.

Прежде чем начинать менять фильтр, нужно стравить давление топлива, иначе при откручивании топливных штуцеров под большим напором будет брызгать бензин. Сбросить давление в магистрали можно с помощью специального ниппеля, расположенного в задней части топливной рейки. Перед началом такой операции необходимо подготовить пластиковую тару, в которую следует сливать бензин, потом открутить предохранительный колпачок.

Для стравливания давления можно использовать стандартную плоскую отвертку, во время нажатия на клапан ниппеля бензин будет выходить из системы.

После удаления топлива из магистрали приступаем к замене ТФ.

Каков вес двигателя ВАЗ-2109 с коробкой и без

Если вам потребовалось снять двигатель, то есть два выхода – обратиться на СТО или демонтировать агрегат самостоятельно. Существует два способа снять двигатель – опустить его вниз, а автомобиль поднять, или поступить наоборот – вытащить силовой агрегат через верх. Без помощи это сделать невозможно, так как вес двигателя автомобиля ВАЗ-2109 достаточно велик.

Какие силовые агрегаты использовались на ВАЗ-2109

Собственной модели мотора у этого автомобиля с маркировкой «2109» никогда не существовало, вместо нее устанавливались силовые агрегаты:

• 21081;
• 21083;
• 2108;
• 2111-80;
• 11183-20.

Изначально ВАЗ-2109 получил агрегаты 21081 и 2108, которые устанавливались на нее с 1987 по 1997 год. В основе их лежал карбюратор, который подавал топливо. Заменили эти силовые установки из-за неприятной для многих автолюбителей неисправности – при обрыве ремня на приводе ГРМ загибались крышки клапанов.

Карбюратором комплектовалась и модель 21083, с ней чаще всего встречаются «девятки». Разработали эту модель двигателя еще в 1987 году, а начали ставить ее только с девяностых.

Инжекторные модификации двигателя изначально предназначались только для экспорта. Они были разработаны на основе двигателя 21083. Первым вариантом был 2111-80, который после пережил глубокую модернизацию с целью увеличения его мощности. Преобразованный вариант выпускали под маркировкой 11183-20. С 1998 года автомобили с этими моторами стали продавать и на внутреннем рынке.

Масса двигателей и другие характеристики

Легче всего последняя модель двигателя 11183-20 – она имеет вес 112 килограммов. Остальные модификации тяжелее (почти 128 килограммов). Интересно, что самая легкая по весу модификация является наиболее мощной – в ней 81 лошадиная сила. Первые силовые установки были гораздо скромнее по параметрам – у 2108 всего 64 л. с., а у 21083 – 69 «лошадей».

Общим у силовых агрегатов является количество цилиндров – все оснащены четырьмя. При этом первая модификация имеет диаметр цилиндра 76 миллиметров, а последующие по 82 мм. По объемам двигатели имеют следующие параметры:

• 2108 – 1,3 литра;
• 21083 – 1,5;
• 2111 – 1,6.

Мотор 21081 был аналогичен по основным параметрам базовому, но имел небольшую мощность – всего 54 лошадиные силы. Промежуточным вариантом, перед началом выпуска автомобилей с силовой установкой от «Калины», был инжекторный 2111-80. Количество «лошадей» в нем выросло до 72, а максимальная скорость достигла 160 км/ч.

Демонтаж двигателя

Уменьшить вес силовой установки можно если, снять ее без:

• КПП (ее вес около 30 килограммов);
• головки, имеющей массу примерно 10 килограммов.

Как правило, на пунктах СТО силовые агрегаты снимают в сборе с коробкой, тогда как при самостоятельном ремонте демонтаж проводят без навесного оборудования.

Приведем пример демонтажа двигателя, который описан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Особенностью работы в этом случае является то, что двигатель снимается через дно автомобиля. Производитель рекомендует не отсоединять от него коробку, а сам автомобиль установить на подъемнике.

1. Отсоедините клеммы, после чего снимите аккумулятор.
2. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.
3. Демонтируйте защиту картера.
4. Отсоедините глушитель и удалите воздушный фильтр.
5. Ослабьте хомут шланга усилителя тормозов, который ведет к впускной трубе силового агрегата.
6. От картера отцепите «массу», для этого потребуется вывернуть крепеж.
7. С центрального контакта крышки трамблера снимите высоковольтный провод.
8. При помощи отвертки поверните пружинный зажим и снять колодку с проводами, идущими от контактного гнезда трамблера.
9. Снимите топливный шланг.
10. Снимите наконечник троса сцепления с рычага его привода.
11. Отсоедините провода от тягового реле, от вывода генератора и от запорного клапана карбюратора.
12. Отсоедините шланги подачи воздуха к заслонке и топливный, ведущий к карбюратору.
13. Снимите пружину с привода дросселя.
14. Демонтируйте с крышки клапанов тросы приводов спидометра и акселератора.
15. Отцепите колодку с проводом от экономайзера, удалите датчики давления масла и температуры жидкости в системе охлаждения.
16. Демонтируйте отводящий шланг отопителя и тягу привода трансмиссии.
17. Далее вам нужно будет отсоединить остальные проводники от коробки и отвести в сторону валы привода.
18. После того как рулевая тяга и остальные части будут отсоединены, поставьте под мотор подставку и отверните гайки задней опоры крепления, затем правой передней и левой.

Перед тем как опустить двигатель, проверьте, все ли вы отсоединили от него. Для того чтобы вытащить двигатель из-под автомобиля, нужно поднять его переднюю часть.

Создание переднеприводных “легковушек” ВАЗ

Первый автомобиль с передним приводом Волжский автозавод выпустил в 1984 году. Им стал трехдверный хэтчбек под обозначением ВАЗ-2108. Первоначально на предприятии осуществлялась разработка сразу трех модификаций переднеприводных малолитражек в следующих кузовах:

• ВАЗ-2108 – трехдверный хэтчбек;
• ВАЗ-2109 – пятидверный хэтчбек;
• ВАЗ-21099 – четырехдверный седан.

Производственные мощности автозавода не позволяли одновременно выпускать все три модификации, поэтому первоначально на конвейер встала модель 2108, как обладающая более простой конструкцией, чем ВАЗ-2109, весом требующий меньшего расхода материалов. Указанные факторы упрощали освоение нового для завода модельного ряда.

Серийное изготовление «Лады девятки» началось в 1987 году, а седана ВАЗ-21099 – только в 1990-м.

Какие силовые агрегаты использовались на ВАЗ-2109

Собственной модели мотора у этого автомобиля с маркировкой «2109» никогда не существовало, вместо нее устанавливались силовые агрегаты:

Изначально ВАЗ-2109 получил агрегаты 21081 и 2108, которые устанавливались на нее с 1987 по 1997 год. В основе их лежал карбюратор, который подавал топливо. Заменили эти силовые установки из-за неприятной для многих автолюбителей неисправности – при обрыве ремня на приводе ГРМ загибались крышки клапанов.

Карбюратором комплектовалась и модель 21083, с ней чаще всего встречаются «девятки». Разработали эту модель двигателя еще в 1987 году, а начали ставить ее только с девяностых.

Инжекторные модификации двигателя изначально предназначались только для экспорта. Они были разработаны на основе двигателя 21083. Первым вариантом был 2111-80, который после пережил глубокую модернизацию с целью увеличения его мощности. Преобразованный вариант выпускали под маркировкой 11183-20. С 1998 года автомобили с этими моторами стали продавать и на внутреннем рынке.

Ремонт и обслуживание

В среднем ремонт ДВС модификаций ВАЗ 2109 делается по пробегу. Такой показатель составляет около 200000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводиться аналогично любому жигулевскому силовому агрегату. Поскольку, по сравнению с Волговским двигателем Вазовский достаточно маленький, то зачастую автомобилисты переборку делают у себя в гараже своими руками.

Движок 2109 является хорошо ремонтнопригодным, поскольку чугунный блок достаточно тяжело разрушить, а стоимость головки низкая, что позволяет дешево и без особых затрат отремонтировать ДВС своими руками. Еще одним позитивным фактором в ремонте является то, что силовой агрегат прост в конструкции и даже неопытные автолюбители способны провести мелкий ремонт движка ВАЗ 2109 своими руками.

К основным проблемам, с которыми многие сталкиваются можно отнести: замена масла в двигателе ВАЗ 2109, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также переборка и настройка карбюратора. Кстати, почти все моторы комплектовались отличным впрысковым элементом, который все знают как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автолюбители, сколько масла нужно вливать в мотор? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 — это будет один показатель, а для ВАЗ −11183-20 — совсем другой. Поэтому, если автомобилист хочет знать — сколько масла в его силовом агрегате, нужно заглянуть в техническую документацию.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

• Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
• Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
• Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
• Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
• После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
• Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
• При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

При трогании с места слышен стук спереди ваз 2110

Дымит двигатель ваз 2109 карбюратор, причины и неисправности

Как поменять тросик сцепления на ваз 2115

Почему лампочка зарядки аккумулятора горит в полнакала на ваз 2110

Не выжимается сцепление на ваз 2106

Подиумы своими руками на ВАЗ

Замена шруса на ваз 2114

ВАЗ 2110 установка электропомпы на авто