Основные типы подвесок автомобиля
Здесь сразу необходимо отметить, что существующие типы подвесок, используемые на самых разных транспортных средствах, можно классифицировать по нескольким признакам, но для современных легковых автомобилей общепринятым является разделение на зависимые и независимые.
Зависимая подвеска
Она подразумевает жесткую связь между колесами. Исторически это был первый созданный тип подвески. По сути дела, она недалеко ушла от конструкции телег, когда два колеса соединялись между собой осью. Как выглядит такая подвеска, понятно из рисунка
Такая подвеска обычно бывает рессорная или пружинная. В первой из упомянутых как упругий элемент используется рессора, которая крепится к балке моста, а своими концами к раме или корпусу автомобиля. Другим типом зависимой подвески является пружинная, в которой упругим элементом служит пружина. Как выглядят рессорная (1) и пружинная (2) подвески, хорошо видно на приведенных рисунках.
- постоянный клиренс, а это в условиях бездорожья является огромным плюсом и служит дополнительным фактором повышения проходимости;
- постоянную ширину колеи;
- большую артикуляцию. Под артикуляцией понимается ход переднего колеса относительно заднего, при котором заднее колесо полностью теряет контакт с дорогой (см. фото ниже). Чем позже это происходит, т.е. чем это расстояние (артикуляция) больше, тем это лучше при движении по плохой дороге;
- надежность, устойчивость к повреждениям;
- дешевизну эксплуатации;
- возможность проведения эффективного внедорожного тюнинга.
- не самая лучшая управляемость из-за значительных подрессоренных масс при высоких скоростях движения;
- плохая курсовая устойчивость;
- недостаточный комфорт для легковых автомобилей.
Независимая подвеска
Это совсем другой вариант подвески, ничего общего не имеющий с уже рассмотренной зависимой. При такой конструкции между колесами нет жесткой связи. Как схематично это выглядит, можно понять из приведенного ниже рисунка
Фактически, такая подвеска означает, что колесо (каждое) крепится к кузову автомобиля отдельно и при колебании одного колеса эти изменения не передаются на другое, благодаря чему крен кузова уменьшается и повышается устойчивость. Вариантов, как такое сделать, существует множество, но все их можно разделить на основные типы: рычажные и свечные.
К последним относятся подвески МакФерсона, к первым:
- двухрычажные;
- поперечнорычажные;
- косорычажные;
- продольнорычажные.
Наиболее распространены подвеска МакФерсона и поперечнорычажная. Причиной этого являются те преимущества, которые они обеспечивают для легковых автомобилей:
- хорошая управляемость;
- хорошая обратная связь при рулении;
- высокий уровень комфорта;
- малые крены;
- высокая скорость движения.
Комбинированная подвеска
Она представляет собой комбинацию двух уже описанных подвесок. Спереди ставится независимая подвеска автомобиля, сзади мост (зависимая). Является в какой-то мере компромиссом, позволяя достаточно комфортно передвигаться по асфальту, но в то же время без особых трудностей преодолевать незначительное бездорожье.
Такая комбинация хорошо подходит для кроссоверов и паркетников, обеспечивая возможность свободно двигаться по городу и заезжать в лес на пикник или проехать немного по проселочным дорогам. По своим возможностям получается нечто среднее, но для большинства обеспечивающие приемлемые условия движения.
Техобслуживание
Классическое устройство ДВС в сочетании с поперечным расположением мотора под капотом переднеприводных авто подчиняется следующему регламенту ТО:
| Объект техобслуживания | Время или пробег (что наступает раньше) |
| Ремень ГРМ | замена через 100 тысяч км |
| Батарея АКБ | 12 месяцев/20 тысяч км |
| Зазор в клапане | 24 месяца/20 тысяч км |
| Вентиляция картера | 24 месяца /20 тысяч км |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 24 месяца /20 тысяч км |
| Топливопровод и крышка бака | 24 месяца /40 тысяч км |
| Масло моторное | 12 месяцев/10 тысяч км |
| Фильтр масляный | 12 месяцев/10 тысяч км |
| Фильтр воздушный | 21 – 24 месяца /40 тысяч км |
| Фильтр топливный | 48 месяцев/40 тысяч км |
| Фитинги и шланги обогрева/охлаждения | 24 месяца /40 тысяч км |
| Жидкость охлаждающая | 24 месяца /40 тысяч км |
| Датчик кислородный | 100 тысяч км |
| Свеча зажигания | 12 – 24 месяца /20 тысяч км |
| Коллектор выпускной | 12 месяцев |
В сопроводительной инструкции содержится описание параметров, производитель настоятельно рекомендует придерживаться порядка обслуживания движков 21083.
Как определить объем двигателя ваз 2109 по номеру
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Собственно вопрос — как узнать какой у меня объём двигателя.
Сзади написано Samara 1300. Впринципе я был уверен, что так и есть. Но недавно отмыл двигатель и увидел на блоке есть такой выступ в левом верхнем углу если смотреть со стороны свечерй. На нём написано 2108 и через пробел 1. тоесть «2108 1». Означает ли это что у меня блок 21081 и объём на самом деле 1.1.
И где на блоке смотреть? я ж написал что там на выступе написано 2108 и единичка через пробел
ПТС- Паспорт транспортного средства (синяя портянка А4 сложеный пополам)
Мил человек. у меня машине 20 лет. Этой штукой ещё хозяин прошлый подтёрся
А в техпасспорте вобще написано — двигатель не зарегистрирован.
Gril ну ты дал! Номер на блоке какой? в районе ДТОЖ.
Надо будет глянуть. А всё же что означает единичка написанная через пробел после 2108 на этом выступе.
А всё же что означает единичка написанная через пробел после 2108 на этом выступе.
Разобрать ДВС, померять ход коленвала, диаметр поршней. Далее по формуле пиэрквадрат*ходколена*4 Smile
есть способ лучша ) Через свечу налить масло когда цилиндр в НМТ и посмотреть скока влазит ))
Разобрать ДВС, померять ход коленвала, диаметр поршней. Далее по формуле пиэрквадрат*ходколена*4 Smile
есть способ лучша ) Через свечу налить масло когда цилиндр в НМТ и посмотреть скока влазит ))
ПТС в любом случае должен быть
А вот нету.
а как же купля-продажа совершалась? ведь там в документах пишут двигатель.
я, конечно, не знаю как у вас это делается, нынче наши республики разными странами зовутся; но на Украине в свидетельстве о регистрации ТС кроме марки, модели, года выпуска и цвета указаны также и номер шасси(кузова, рамы, коляски) , тип ТС, полная масса, масса без загрузки, !объем двигателя! и еще прочая лабуда.
а как без этих докуметов вы могли преобрести ТС? к тому же, тех. осмотры не единичные при этой операции.
Источник
Масса двигателей и другие характеристики
Легче всего последняя модель двигателя 11183-20 – она имеет вес 112 килограммов. Остальные модификации тяжелее (почти 128 килограммов). Интересно, что самая легкая по весу модификация является наиболее мощной – в ней 81 лошадиная сила. Первые силовые установки были гораздо скромнее по параметрам – у 2108 всего 64 л. с., а у 21083 – 69 «лошадей». Общим у силовых агрегатов является количество цилиндров – все оснащены четырьмя. При этом первая модификация имеет диаметр цилиндра 76 миллиметров, а последующие по 82 мм. По объемам двигатели имеют следующие параметры:
Мотор 21081 был аналогичен по основным параметрам базовому, но имел небольшую мощность – всего 54 лошадиные силы. Промежуточным вариантом, перед началом выпуска автомобилей с силовой установкой от «Калины», был инжекторный 2111-80. Количество «лошадей» в нем выросло до 72, а максимальная скорость достигла 160 км/ч.
Меняем карбюратор на инжектор
Если у вас карбюраторная система впрыска топлива, то ее лучше всего заменить на инжекторную. В итоге вы получите массу преимуществ, на фоне которых недостатки не сильно заметны. К плюсам можно отнести:
— возможность прошивки ЭБУ под нужный режим работы; — экономия топлива; — возможность установки турбонаддува; — снижение выбросов вредных веществ (хотя это мало кого волнует).
Турбонаддув лучше всего работает именно с инжекторными моторами. У карбюраторов есть черта – они чувствительны к количеству воздуха. Также есть возможность установить ГБО четвертого поколения на машину. Не стоит ставить пятое, так как оно дорогое в обслуживании и ремонте, а по возможностям наравне с четвертым. Потеря мощности составит всего 3%, зато экономия на топливе будет заметна.
Советы по приобретению подержанного авто
Если ваш автомобиль будет куплен не в салоне, следует особенно тщательно подойти к процессу его предварительного осмотра. Как выбрать автомобиль с пробегом, чтобы не попасться на крючок мошенника-продавца?
Прежде всего рекомендуется обратить внимание на цену машины. Не стоит при этом соблазняться на слишком низкую стоимость, ведь такой автомобиль может быть просто краденым или битым
Процедура ознакомления с транспортным средством всегда должна начинаться с просмотра его документов
Важно при этом обратить внимание на номера кузова и двигателя. Именно те, которые указаны в техпаспорте, и должны соответствовать маркировке на авто
Как выбрать подержанный автомобиль, чтобы он как можно дольше прослужил своему новому хозяину? При техническом осмотре такой машины особое внимание рекомендуется уделить кузову. Ведь это основная часть любого автомобиля
Если в глаза бросается деформация крыши или провисшая задняя часть, а также утолщенные крылья, то можно смело говорить о некачественном ремонте, выполненном после серьезной аварии. Также рекомендуется проверить плотность прилегания к кузову багажника, капота и дверей
Важно оценить и состояние днища, на котором могут быть коррозийные повреждения. А во время небольшой поездки на автомобиле легко выяснить состояние его подвески и тормозов
Понятно станет и то, насколько транспортное средство послушно рулю. Важно, чтобы ход автомобиля был спокойным, без стука мотора и без вибрирований.
Конечно, нет ничего удивительного в том, что при осмотре подержанного автомобиля обнаружится ряд неисправностей. Это не должно быть препятствием к его покупке. Окончательное решение будет зависеть от того, какова степень поломки и насколько реальна возможность ее устранения.
Как выбрать автомобиль новичку? Для этого лучше всего посоветоваться с опытным автолюбителем или автомехаником. Но стоит иметь в виду, что наиболее оптимальный вариант для такого приобретения – это машины с пробегом в 60-100 тыс. км, возраст которых составляет от 3 до 5 лет.
Карбюраторный двигатель
Двигатели 21083, устанавливавшиеся на ВАЗ 21099, имели рабочий объём 1499 см3, из-за чего их и называют полуторалитровыми. Конструктивно этот мотор представляет собой усовершенствованный двигатель ВАЗ 2108 с объёмом 1300 см3. Увеличение объёма было произведено за счёт изменения диаметра цилиндров с 76 до 82 мм. Изменения претерпела и головка блока – стал больше диаметр впускных клапанов и их сёдел.
Помимо увеличенной мощности с 63,7 до 70 л.с. и крутящего момента, двигатель ВАЗ 21083 от ВАЗ 2108 отличает такая немаловажная особенность, как безболезненность обрыва ремня ГРМ для клапанов – удара по ним днищами поршней не происходит.
Для автолюбителей, самостоятельно занимающихся ремонтом, немаловажной является и относительная простота конструкции двигателя, особенно по сравнению с двигателями, устанавливавшимися на «Жигули» классических моделей. Например, замена ремня ГРМ осуществляется гораздо проще, чем замена цепи
А более высокая надёжность самой цепи зачастую сводилась на нет поломками натяжителя, башмака и успокоителя, что вынуждало чаще становиться на ремонт
Например, замена ремня ГРМ осуществляется гораздо проще, чем замена цепи. А более высокая надёжность самой цепи зачастую сводилась на нет поломками натяжителя, башмака и успокоителя, что вынуждало чаще становиться на ремонт.
Масляный насос приводится в действие коленчатым валом, а трамблёр – распредвалом без каких-либо промежуточных механизмов. Газораспределительный механизм также имеет минимум деталей – никаких рокеров и регулировочных винтов – кулачки распредвала передают давление на клапаны через цилиндрические толкатели. Существенный недостаток ГРМ двигателей ВАЗ 2108-83 – нижняя половина корпуса подшипников распредвала выполнена воедино с корпусом ГБЦ.
Расположение узлов и деталей на инжекторном автомобиле ВАЗ-21099
Переднеприводные автомобили ВАЗ очень популярны в России благодаря высокой ремонтопригодности, относительно небольшой стоимости запчастей, простой конструкции. Но в связи с большим количеством модификаций водителю нелегко разобраться даже с инструкцией, где находится тот или другой узел (деталь), в частности, на машине ВАЗ-21099 инжектор.
Прежде чем отремонтировать авто, некоторые детали приходится искать долго и кропотливо, теряя при этом немало времени. В этой статье мы поможем разобраться, где находится то или иное устройство на Вазовской модели 21099, и надеемся, что информация в какой-то степени пригодится автовладельцам, только что только что купившим автомобиль, или начинающим водителям.
Процесс тюнинга
Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа мотора с автомобиля. Так, придется отключить подачу питания, систему зажигания и прочие системы. Итак, рассмотрим, все этапы проведения доработки мотора самостоятельно. Полностью тюнинг провести своими руками невозможно, поскольку все равно придется на некоторых этапах обратиться в автосервис.
Демонтаж мотора
Чтобы снять движок придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:
- Снимаем АКБ и удерживающую полку.
- Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
- Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
- Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
- Откручиваем КПП от ДВС.
- Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
- Вынимаем шрус двигателя.
- Откручиваем подушки двигателя.
- Снимаем капот и демонтируем двигатель.
Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.
Разборка силового агрегата
Разборка силового агрегата делается за несколько часов. Так, для начала необходимо демонтировать крышку головку блока и поддон картера. Лучше всего проводить данную операцию на специальном стенде.
После этого начинаем снимать основные узлы. Раскручиваем болты крепления головки блока и блоку цилиндров. Затем, головку отставляем в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снять:
- Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
- Демонтируем водяной и масляный насос.
- Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
- Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
- Последним этапом становится мойка деталей и блока.
Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.
- Демонтируем крышку распределительного вала.
- Снимаем распредвал.
- Рассухариваем клапаны.
- Снимаем пружины и сальники.
- Вынимаем клапаны.
- Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
- Проводим мойку деталей и основания головки.
Определение приоритетов доработки
Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть облегченные и изготовлены именно производителями тюнинга.
Так, поршневая группа, клапаны и седла подходят компании ATI. Направляющие втулки, лучше всего устанавливать бронзовые производства американського производителя K-line. Коленчатый и распределительный вал приобретаются у немецкой компании TDR.
Работа с блоком цилиндров
Для начала, блок цилиндров необходимо расточить под новые поршни, соответственно с размером — 82 мм. Затем, проводится установка коленчатого вала и новых вкладышей, которые идет в комплекте с главной деталью.
Чтобы все работало, как часы, необходимо установить облегченное тюнинг сцепление производства Sachs. После того, как к валу прицепили сцепление необходимо сделать балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.
Проводим сборку поршневого узла, а именно крепим поршни к шатунам. Затем, можно приступить, к так называемому процессу «перевязки». Под ним подразумевается крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу. Монтируем сальники и подшипники коленчатого вала. Устанавливаем бугеля и можно зафиксировать поддон. Затем, проводится сборка остальных вспомогательных узлов, таких как шкив, водяной насос и ролик.
Тюнинг головки
Тюнинг головки блока цилиндров — это фактически сборка новых деталей на старые посадочные места. Так, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинг элементов. В данном процессе нет ничего сложного.
Описание
Технические характеристики на то время были стандартными: двигатель вместительностью 1,1 литра, наличие карбюратора в механизмах, максимальная мощность 54 лошадиных силы.
Спустя некоторое время в продаже стали появляться модели данного автомобиля с улучшенным мотором. К основным изменениям стоит отнести больший объем мотора, увеличенный до 1,5 л, и датчик температуры двигателя, а в начале 2000-х в серийное производство поступили модели с инжектором. Также можно проводить в ВАЗ 2109 тюнинг двигателя, что позволяет получить улучшенные характеристики за сравнительно небольшие растраты.
Даже после окончания гарантийного срока, содержать машину в хорошем состоянии было достаточно просто и не требовало особых затрат, главное регулярно менять масло. А благодаря распространенности данного ряда моделей, найти детали на замену сломанным достаточно просто как в автосервисах, так и на руках автомобилистов.
Благодаря простоте конструкции многие владельцы задумывались о том, какой можно поставить двигатель для улучшения характеристик авто. Для того чтобы провести ремонт или тюнинг двигателя ВАЗ 2109 не обязательно быть автомобильным мастером.
Сделать всю работу своими руками может практически любой водитель. Именно поэтому большинство владельцев данного автомобиля хотят как можно дольше проездить на данной модели, дешевой как в ремонте, так и в эксплуатации. Также легко проводится тюнинг двигателя ВАЗ 2109.
Совместное предприятие
Нельзя не упомянуть термин, который часто использовался в те годы. Данные буквы (СП) применялись и на заводе в Тольятти. Так появилась Carlotta — модификация бельгийцев, и 9-ка Baltic — совместное производство с Финляндией. По официальным данным, модифицировалась модель прообраз 93 — 2109, но в те же годы можно было найти и «Карлотту 93» — модифицированную модель, собранную на базе ВАЗ-21093.
Вот так выглядела «Карлотта». Отличительной особенностью, по которой ее узнавали даже в плотном потоке машин, являются сдвоенные фары. Причем не муляж, как делали некоторые русские умельцы на плоских фарах «Спутника», а именно 2 пары фар, включающихся по отдельности, как на шестерке.
А вот так выглядит панель у европейской «Лады» (фото выше): другой руль, другая подсветка, другой внешний вид, но основные черты оформления панели у девятого «Спутника» все-таки остаются неизменными.
Эксплуатация и ремонт заводского двигателя
Заводской мотор может быть улучшен
Двигатель 1,3 л являлся базовым для всех моделей семейства. Среди его особенностей следует назвать верхнее расположение распределительного вала, использование ремня в приводе газораспределительного механизма. Заводской ресурс на мотор был установлен из расчета 120 тыс. км до капитального ремонта.
Как показала практика, этот ресурс успешно выдерживался, а при щадящем режиме эксплуатации и своевременном обслуживании силовой установки, этот показатель увеличивался до 200 тыс. Среди основных неисправностей двигателя ВАЗ 2108 можно выделить группу таких проблем. Система смазки:
- течи масла через уплотнения клапанной крышки в месте установки датчика;
- необходимость частой смены масла.
Вторая особенность связана с низким качеством вырабатываемых масел, когда интервал замены в 10 тыс. км выдержать не удавалось. Система смазки имела номинальный объем всего 3,5 л, поэтому канистры в 4 литра хватало с запасом. С учетом невысокой стоимости фильтра и масла, такая замена не вызывала сложностей.
Карбюратор нуждается в частой очистке
Система питания:
- невысокая надежность установленного карбюратора (как правило — Солекс), который требует частой регулировки и очистки;
- высокая чувствительность к качеству бензина; в случае применения топлива низкого качества это могло выражаться в детонации в моторе, а также необходимости очистки карбюратора.
Система зажигания:
- перебои в работе цилиндров;
- чувствительность свечей к некачественному топливу.
Система охлаждения:
- появление течей;
- износ лопастей водяного насоса.
3) Научитесь делать своими руками в машине элементарные вещи
Узнав таким образом, как работает ваш автомобиль Вы далее сможете самостоятельно диагностировать многие возникающие проблемы с машиной в процессе ее эксплуатации. Нет, мы не говорим вам о том, что нужно взять гаечный ключ и начать пачкать руки или проще говоря,- обучаться ремонту автомобиля. Мы имеем в виду конкретно то, что нужно необходимое понимание хотя бы поверхностного принципа работы всех основных систем автомобиля, которое позволяет и позволит в дальнейшем вам вовремя обнаружить посторонние шумы и неисправности в работе различных компонентов автомашины.
Благодаря этому Вы своевременно сможете обратиться в технический центр для дальнейшей диагностики своего автомобиля. Это позволит вам в дальнейшем избегать конкретного более глобального ремонта, так как своевременное обнаружение мелкой поломки, как правило, предотвратит возникновение в вашей машине более серьезной поломки.
Также, благодаря пониманию принципов работы автомобиля Вы сможете более проще на своем языке объяснить автомеханику возникшую у вас проблему с машиной, благодаря чему он сможет быстро понять, что в вашей машине вышло из строя.
Кроме того мы со своей стороны считаем, что каждый водитель просто обязан научиться самостоятельно делать ряд нужных ему вещей без чьей-то посторонней помощи.
Например, любому водителю должно быть стыдно за то, что он не знает и не умеет менять проколотое колесо на запасное.
Удивительно, но доказанный факт, что действительно сегодня на наших дорогах можно встретить немалое число водителей, которые реально совсем не знают, как поменять поврежденное колесо на запасное.
Вы думаете друзья, что это на самом деле тяжело..? Но это не так, этому может научиться даже самая хрупкая девушка-водитель. Естественно, что помимо такой замены колеса на запасное каждый из водителей должен обязательно уметь проверять давление в колесах.
Так же каждый водитель просто обязан уметь самостоятельно проверять уровень масла в двигателе машины, в коробке передач, а вместе с тем и проверять уровень других жидкостей, которые содержатся в машине. Согласитесь с нами, глупо будет просить кого-то залить в бачок омывателя лобового стекла стеклоомывающую жидкость..(?)
Другие поломки
Если мотор ВАЗ-2109 слишком греется, проблема кроется в нестабильной работе одной из систем зажигания или охлаждения. Игнорирование ситуации через время обернется:
- образованием осадка на поршневых кольцах;
- поломкой головки блока;
- деформацией головки блока.
Любая из вышеперечисленных поломок выльется в дорогостоящий ремонт.
Неисправности, при которых повышается температура мотора:
- Уровень охлаждающего вещества в расширительном бачке слишком низкий – долейте вещество до необходимой отметки. Холодный двигатель – положения MIN и MAX. Если это не помогло, ищите течь.
- Сломан термостат – выходом из положения будет только замена этой детали.
- Воздушная пробка – в охладительной системе. Часто возникают после замены одного из элементов: крана отопителя, печки и т. п. Поставьте авто на наклонную плоскость и дайте движку поработать в таком положении. Через 15 минут все пробки исчезнут.
- Использовалось низкокачественное топливо с низким октановым числом.
- износ движка – изнашиваются поршневые кольца, из-за чего снижается компрессия, нарушая процесс сгорания бензина. Неопытные автовладельцы в таких ситуациях часто начинают производить тюнинг мотора, чтобы увеличить мощность, но делают только хуже – механизм быстрее ломается, работая на износ;
- машина не тянет – проблема связана с промежуточным валом;
- двигатель работает не ровно – плохо настроенные холостые обороты в карбюраторе.
Если ваша машина глохнет или не заводится – это еще не значит, что сломан движок, суть может крыться в других элементах и механизмах, которые связаны с ним. Заправляйте свою машину только качественным бензином и используйте подходящее масло, и двигатель прослужит намного дольше даже не будучи новым.
