Ошибка 1602 на ваз 2114

Как измерить напряжение генератора?

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор, также необходимо уметь его измерить. Ведь в противном случае будет невозможно понять, что оно слишком низкое или запредельно высокое. Есть два способа измерения напряжения. Первый – очень простой, но неточный. Бортовой компьютер авто показывает вольтаж. Поэтому можно просто посмотреть на его показания. К сожалению, они нередко бывают заниженными. А потому ориентироваться на эти данные для точной диагностики генератора не стоит. Кроме того, иногда на бортовом компьютере напряжение скачет под нагрузкой. Но это не всегда повод для поиска неисправности. Возможно, какой-либо из потребителей слишком мощный или подключен неправильно. Или же это – просто погрешность прибора.

Второй способ даёт максимально точный результат. Для этого потребуется мультиметр и помощник. Замер выполняется в следующей последовательности:

• Включить зажигание и удостовериться, что все сигнальные лампы на приборной панели загорелись в штатном режиме;
• Завести машину и проверить, что индикатор аккумулятора погас. Если значок АКБ горит, значит, неисправен генератор, аккумулятор или проблемы с проводкой;
• Прогреть автомобиль до рабочей температуры и включить все имеющиеся электропотребители;
• Взять мультиметр и установить на нём режим вольтметра;
• Попросить помощника поддерживать обороты мотора в пределах 3500;
• Мультиметр подключают к аккумулятору;
• Оценить результат измерений. Если всё в порядке, мультиметр покажет примерно 13-13,2 В или чуть больше. Если показания ниже, неисправен генератор либо АКБ.

Чтобы продиагностировать генератор, нужно подключить мультиметр к его выводам. На приборе должны появиться значения в пределах 14-14,3 В. Затем следует попросить помощника прибавить обороты мотора. Напряжение исправного генератора не должно прыгать более, чем на 0,5 В. Если оно меняется или изначально было ниже либо выше положенного, узел нуждается в ремонте.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
6. Снять колодку проводов и регулятор.
7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

Основы кодов ошибок на автомобилях ВАЗ — диагностируемые узлы

Машины отечественного производителя сегодня во всей линейке модельного ряда оснащены необходимыми компьютерными системами диагностики. Но данные системы далеко не идеальны, и это признают даже конструкторы самого завода. За основу определения неполадок взяты общие датчики, никаких специфических данных при поломке эти системы не дают.

Демонстрация неполадок вашего авто основана на некоторых функциях, потому коды не могут показать точную проблему. К примеру, несколько датчиков стоит на системе подачи воздуха в двигатель. Кислород и его расход действительно могут показывать наличие проблем с агрегатом, но это не всегда точно

Наиболее серьезные коды ошибок, на которые стоит обращать особое внимание, следующие:

• неполадки, связанный с бортовой электрической сетью — коды P0562 и P0563 говорят о низком и высоком уровне напряжения соответственно;
• коды P0506 и P0507 сообщают о неправильной настройке холостого хода — слишком низкие и слишком высокие обороты;
• четыре кода говорят о неисправностях в одном из цилиндров — P1301, P1302, P1303, P1304;
• также четыре кода отвечают за неисправности форсунок на каждом цилиндре — P0201, P0202, P0203, P0204;
• крайне важный код, после возникновения которого лучше остановить эксплуатацию — показатель повышенной температуры двигателя P0217;
• код P0300 нередко оказывается предвестником необходимости капитального ремонта, ведь означает случайные пропуски воспламенения топлива.

Большинство кодов связаны с работой датчиков, ведь это наиболее простой способ построить диагностическую систему автомобиля. Тем не менее, такой подход оказался эффективным для владельцев отечественных автомобилей, ведь теперь вы точно можете знать, что с автомобилем случилась какая-то проблема. Исправлять неполадку самостоятельно уже не имеет смысла, система авто значительно усложнилась.

Потому после получения информации о неисправности лучше всего предпринять визит на автомобильный сервис и провести диагностику. На СТО никогда не полагаются только на данные бортового компьютера. Зачастую проводится независимая проверка всех систем и определяется наличие неполадок по поведению автомобилю, показаниям владельца и по прочим важным критериям.

Расшифровка кодов

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные коды, встречаемые во время диагностики . Разумеется, бортовые компьютеры — это тоже электроника, и она может давать определенные сбои, такова уж специфика ее работы. Однако зачастую коды неисправностей, выводимые бортовым компьютером, все-таки соответствуют действительности.

Описание ошибки

Рассматривать все коды без исключения мы не будем, но специально для наших читателей мы отобрали ошибки, которые встречаются при диагностике ВАЗов чаще всего.

Вашему вниманию были представлены наиболее распространенные комбинации кодов, встречающихся при .

Перезаряд аккумулятора от генератора, прыгает и повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля

• установка дополнительных потребителей, которые могут забирать слишком много электричества, это сабвуферы, различные автохолодильники, чайники и прочие средства комфорта;
• неправильное подключение самостоятельно устанавливаемых потребителей в сети, даже магнитола с неправильной установкой может стать причиной сильного понижения вольт;
• неисправности в системе генератора, которые становятся основной причиной понижения напряжения в сети, с этими проблемами можно бороться ремонтом или заменой генератора;
• дешевая и некачественная проводка — во многих бюджетных автомобилях с самого рождения на заводе начинаются проблемы с электросетью из-за плохого качества проводки;
• кустарные вмешательства в работу системы, установка различных дополнительных реле, приборов и устройств для повышения качества работы электросети — все это не помогает.

Напряжение бортовой сети лада калина Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Как рассчитать стоимость ОСАГО самостоятельно? Подбор самой выгодной страховки:

Back2life › Блог › Трехуровневый регулятор напряжения. ВАЗ 2114. Установка. Ремонт.

Всем Привет! Это мой первый опыт в написании «блога» так что строго не судите))) Этой зимой часто приходилось оставлять авто возле подъезда а не в гараже как было ранее, соответственно низкая температура и редкие поездки сыграли злую шутку с АКБ. После первой подзарядки спустя АКБ был вновь разряжен. Стал я искать в срочном порядке причины таких разрядок моего АКБ. Так как езжу я не часто принял решение установить трехуровневый регулятор напряжения в генератор своего авто.

УСТАНОВКА. Авто у меня ВАЗ 2114 2010 г.в. 8 кл. инж., и генератор у него десяточный на 90 А. Купил на авто рынке у знакомого продовца за 180 грн данный девайс. Номер на мой генератор – 67.3702-02.

Первым делом необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора, далее необходимо ключом на 10 открутить силовые контакты и снять их с болта, и отключить клемму лампы заряда АКБ. Что бы снять черный пластиковый чехол необходимо с трех сторон потянуть за защелки и в это же время отсоединить его в сторону. Далее мы увидим место посадки родного регулятора напряжения. Откручиваем плоской отверткой два винта и отсоединяем скрытую на первый взгляд клемму. В обратном порядке устанавливаем щёточный узел нового трехуровневого регулятора на место, закручиваем два винта, провода в оплетке протягиваем через защитную крышку, (при необходимости делаем отверстие в ней, мне не пришлось) предварительно открутив от самого блока регулятора, устанавливаем защитную пластиковую крышку на свое место до щелчка и присоединяем силовые клеммы на место. К блоку управления прикручиваю ранее открученные провода

ВНИМАНИЕ! Не перепутайте их! Сам блок управления я прикрутил к корпусу (винтом М3х12 и гайкой М3) авто прям над генератором зачистив от краски внутреннюю часть корпуса. Далее подключаем минусовую клемму к АКБ и все готово. После выполнения замеров мультиметром — все четко, как и написано в инструкции на зажимах «Гены» — 13.6 В, 14,2В и 14,7 В

После выполнения замеров мультиметром — все четко, как и написано в инструкции на зажимах «Гены» — 13.6 В, 14,2В и 14,7 В.

РЕМОНТ. Спустя 3 недели в один прекрасный день у меня загорелся на панели поломок сигнал аккумулятора. В чем же проблема ? Он полностью перестал работать. Я установил обратно родной регулятор напряжения и о чудо машина работает сигнал АКБ горит в пол накала, при нажатии на педаль – газа – гаснет, а на холостых хоть и плохо но виден его свет. Беру в руки мультиметр и начинаю проводить измерения – и получаю на холостых оборотах 12,7 В при включении ближнего света, вентилятора на поз «1» и магнитолой — напряжение падает на 11,6 В. Данные измерения тоже ужасны т.к. на исправном авто напряжения на холостом ходу авто с включённым ближним светом должно быть не менее 13,7-13,8В. Я начинаю грешить на новый купленный регулятор напряжения и иду на авторынок, покупаю еще один точно такой же трехуровневый регулятор напряжения с договоренностью его вернуть в течении двух трех дней если он не будет работать. Продавец не против но говорит что данные регуляторы работают без нареканий но есть и хуже завод производитель с подобной линейкой регуляторов дешевле на 50 грн. Еду домой, устанавливаю его за 5 минут и он не работает – ответ для меня – очевиден и я подробно фотографирую диодный (выпрямительный) мост и еду на авто рынок опять. На авторынке я в автомагазине покупаю новый диодный мост сравнивая его с фотографиями на телефоне. Новый диодный мост на мой генератор стоял 170 грн. Диодный мост можно, но я категорически не рекомендую устанавливать на генератор не снимая его с авто. Снимал я гену на улице без ямы и подъемника и с установленной защитой двигателя. Далее я буру ключи 10, 13 и 17, окручиваю натяжитель ремня генератора, откручиваю два болта, снимаю верхнее крепление генератра и снимаю ремень. Что бы достать нижний длинный болт крепления генератора не снимая защиты двигателя необходимо генератор оттолкнуть как можно ближе к радиатору, головкой на 13 с трещоткой откручивать гайку со стороны правого колеса, а с другой стороны держать ключом на 17 сам болт. После с усилием снимаем генератор и несем его на рабочее место. Что бы снять не работающий диодный мост необходимо плоской отверткой открутить 3 винта и затем снять с направляющих сам диодный мост

Не в коем случаи не потерять текстолитовые шайбы изоляторы, без них никак! Это очень важно!1

Низкое напряжение бортовой сети ваз 2114, очень непонятно

Что- это. всё тут нормально.

я думал что оно должно оставаться в районе 14v

При всех потребителях. да нет. У меня на Газели 12.5 .

Массу АКБ-кузов смотри в первую очередь. Можешь дополнительную с двигателя кинуть.

Ну и далее 2 плюсовых провода с гены в монтажный блок.

Массу АКБ-кузов смотри в первую очередь. Можешь дополнительную с двигателя кинуть.

Ну и далее 2 плюсовых провода с гены в монтажный блок.

так должно быть 14 все таки?

В идеале должно быть столько сколько на клемме генератора. В жизни никогда так не бывает. Всегда есть потери в соединениях и просадка из-за этого. Вот эти потери и надо уменьшить.

Помогите, что сделать? Надеюсь все понятно описал, если нет — сниму видео.

На нормального мне денег не хватает

Мало, 13,6 хотябы надо

Как- мало. потребители- ониж потребляют. У меня и на Королке так же .

Болезнь прогрессирует! напряжение опускается до 11,5 при этом растет значение температуры двигателя на приборной панели до 130 градусов! Причем при включении энергопотребителей и снижении напряжения в борт сети (указанного на панели) значение температуры двигателя увеличивается, при отключении всех потребителей напряжение борт сети приходит в норму (до 13-13,7) как и показания температуры (до 105-107). Температура ОЖ по сканеру 94. Пар не валит, бачек не надувается, жидкость не кипит (снимал крышку), залит антифриз зеленый, вентилятор работает (включается при отключении датчика температуры ОЖ, который справа от движка).

Помогите, что сделать? Надеюсь все понятно описал, если нет — сниму видео.

А на клеммах АКБ при этом сколько? Я тебе писал же уже массу проверить и в порядок привести. Сделал?

О чем говорит код ошибки

Ошибка Р1602 диагностируется на автомобилях в том случае, когда на блок управления двигателем (ECU) не поступает одно из напряжений бортовой сети. Возможны различные варианты: как постоянное отсутствие, так и кратковременные отключения (разовые или периодические).

Как правило, на блок управления поступает напряжение по нескольким шинам:

• 30 шина – напряжение бортовой сети, которое действует постоянно, параллельное плюсовой клемме аккумуляторной батареи;
• 15 шина – напряжение бортовой сети через выключатель (реле) зажигания;
• 50 шина – напряжение бортовой сети, подаваемое при включении ключа «СТАРТ двигателя».

При этом на блок управления двигателем непосредственное питание может приходить к различным контактам разъема ECU. Таким образом, контроль напряжений, поступающих на блок управления двигателя, затруднен при отсутствии принципиальной электрической схемы. В зависимости от того, какое из питаний отсутствует, при одной и той же ошибке P1602 автомобиль может вести себя по-разному.

Наиболее характерные симптомы:

• зажигание не включается;
• зажигание включается, стартер не срабатывает на запуск;
• зажигание включается, стартер срабатывает при запуске двигателя, двигатель не запускается;
• зажигание включается, двигатель запускается, не реагирует на педаль акселератора, другие органы управления;
• зажигание включается, двигатель запускается, на приборной панели цветомузыка (индикаторные лампочки моргают, стрелочные приборы хаотично отклоняются);
• автомобиль работает в штатном режиме, ошибка диагностируется.

Ошибка Р1602 не обязательно свидетельствует о факте полного отсутствия напряжения на одном из входов питания. Возможно, аккумулятор разрядился до критического значения или был на время отключен от клемм. После подключения АКБ ошибка Р1602 осталась в памяти блока управления, и ее достаточно удалить (стереть из памяти), чтобы блок ЭБУ двигателя вышел из аварийного режима.

Расшифровка P1602

• Низкое напряжение питания блока управления двигателем (AUDI, ISUZU, SAAB, VOLKSWAGEN).
• Производительность модуля датчика детонации (BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GMC).
• Цепь соленоида контроля скорости (DODGE).
• Проблема с проводкой блока управления двигателем (HYUNDAI, KIA).
• Ошибка иммобилайзера блока управления двигателем (MAZDA).

На изображении выше показан разъем ЭБУ автомобиля Audi Q7, клемма 30 обведена.

Принципы работы бортового компьютера

Электронный блок управления ВАЗ 2114, как и на других автомобилях, в первую очередь предназначен для контроля состояния различных узлов и агрегатов, а также для последующей индикации о поломках, если они возникли. Внедрение концепции самодиагностики – это здравое решение, призванное облегчить как эксплуатацию машины для водителя, так и возможный ремонт для автосервиса.

Работает система просто: при поломке узла или отсутствии сигнала с него ЭБУ выдает на небольшой дисплей кодированное сообщение, расшифровать которое можно с помощью соответствующего мануала к авто.

Увы, как это часто бывает с отечественным автопромом, электронные мозги ЭБУ могут начать глючить по той или иной причине, выдавая на ВАЗ 2114 ошибку 1602 в тех ситуациях, когда реальной поломки нет. В то же время, игнорировать проблему ни в коем случае нельзя, потому что один раз из десяти блок управления может сигнализировать о действительно возникших неполадках в системе.

Важно помнить, что в первую очередь следует исключить вероятность ошибки в работе самого ЭБУ и датчиков при обнаружении какой-либо ошибки на экране. Будет полезно заранее при эксплуатации авто покупать только оригинальные детали электроники, а не устанавливать дешевые аналоги (то же справедливо для нелицензированной прошивки). Это интересно: Как выбрать датчик массового расхода воздуха

Это интересно: Как выбрать датчик массового расхода воздуха

Что касается генерального перечня причин, способных потревожить ЭБУ сообщением о неполадке, то наиболее частыми факторами становятся:

1. Смена типа топливной системы без перепрошивки контроллера.
2. Топливо низкого качества, комплексно влияющее на всю энергосистему.
3. Засорение воздушного или топливного фильтра.
4. Неумелые попытки перенастроить «мозги» контроллера.
5. Системный сбой ЭБУ или поломка одного из датчиков.

Не стоит забывать, что любое вмешательство в заводские настройки компьютера или замена датчиков (а также, кабелей и разъемов) на неофициальные, произведенные не Автовазом, чреваты частыми ошибками в работе ЭБУ – как следствие, это потерянные нервы и деньги в будущем.

Неполадки электрической схемы

Эти неполадки много сложнее механических, так как невооруженным глазом обнаружить их не получится, если только провод или клемма не отгорели на видном месте. Здесь понадобятся приборы. Да и пространство поиска поломок гораздо шире, и количество их больше. Вот наиболее вероятные:

1. Нет подачи тока на обмотку возбуждения.
2. Поломка щеточного узла.
3. Нарушение геометрии токосъемных колец.
4. Неисправность обмотки возбуждения.
5. Обрыв или замыкание в обмотке статора.
6. Пробой диодного моста.

Разберем их по порядку. Почему может не подаваться ток возбуждения в обмотку?

1. Перегорел предохранитель.
2. Оборван или замкнут на массу провод от предохранителя к генератору.

На многих современных генераторах щеточный узел несет на себе функции регулятора напряжения, поскольку на нем смонтирован электронный вентиль.

Кольца на роторе генератора очень часто являются причиной отсутствия «зарядки» или низкого напряжения в бортовой сети. Даже небольшая выработка на них при быстром вращении ротора не позволяет щеткам плотно прилегать к поверхности колец. В результате возрастает переходное сопротивление между щеткой и кольцом и, соответственно, уменьшается ток возбуждения. Канавки на кольцах, проточенные щетками, устраняют шлифованием на токарном станке мелкой наждачной бумагой.

Исправность обмотки возбуждения выражается в отсутствии замыканий и обрывов. Часто обрыв происходит в местах пайки провода обмотки с контактными кольцами. Устраняется неисправность аккуратной пайкой дефектного места

Важно следить, чтобы припой не затек на поверхность кольца

Обмотка статора довольно редко выходит из строя, но все же бывает и такое. Проверить можно тестером на разобранном генераторе.

И наконец, диодный мост. Генераторы современных автомобилей вырабатывают 3-фазный переменный ток, а все потребители питаются постоянным током. Поэтому в генераторе смонтирован выпрямитель тока, состоящий из 6 диодов, по 2 на каждую фазу.

Диодный мост (выпрямитель) преобразует переменный ток в пульсирующий постоянный, конденсатор, подключенный к выходной клемме, сглаживает пульсацию, регулятор поддерживает уровень выходного напряжения в заданных пределах — так вырабатывается постоянный ток в генераторе автомобиля для зарядки батареи и питания потребителей.

В заключение хотелось бы дать рекомендацию тем, кто желает свести к минимуму вероятность возникновения подобных неисправностей в дороге: регулярно (каждые 15 — 20 тыс. км пробега) проводите диагностику генератора вашего автомобиля. Тем самым вы избежите многих неприятностей, связанных с падением напряжения в бортовой сети ВАЗ-2114.

Недавно появилась такая проблема. При запуске двигателя (чаще с утра)компьютер выдает «пониженное напряжение в бортовой сети» (10,5 — 11,8). Когда стоишь в пробках иногда такое же сообщение выдает. Думаю из-за этого перестал а/з срабатывать. Как только садишься за руль и газку наваливаешь, напряжение вырастает и стабилизируется (13,1- 13,7). В чем может быть проблема? Генератор ерундит что ли? Зы:Клеммы на аккумуляторе проверил. Ремень вроде тоже норм натянут.

забыл написать. авто ваз 2114 2005г

Сообщение отредактировал ekim: 12.04.2011 — 10:55

• почтенный теронозавр

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 374

ekim (12.04.2011 — 10:53) писал:

Недавно появилась такая проблема. При запуске двигателя (чаще с утра)компьютер выдает «пониженное напряжение в бортовой сети» (10,5 — 11,8). Когда стоишь в пробках иногда такое же сообщение выдает. Думаю из-за этого перестал а/з срабатывать. Как только садишься за руль и газку наваливаешь, напряжение вырастает и стабилизируется (13,1- 13,7). В чем может быть проблема? Генератор ерундит что ли? Зы:Клеммы на аккумуляторе проверил. Ремень вроде тоже норм натянут.