Лада приора не заводится, стартер не крутит: что делать?

Как снять электростартер

Порядок действий в данном случае такой:

снимаются клеммы с аккумулятора;
демонтируется разъем «плюс» со стартера;
удалятся с реле колодка;
раскручиваются гайки фиксирующие неисправный узел.

Затем его можно спокойно снять.

Далее понадобится проверить работоспособность реле. Для этого берут аварийные провода для запуска от другой машины. Минусовый устанавливают на АКБ и на корпус стартера. «Плюс» подключают к реле. Последнее в таком случае (если исправно) – срабатывает и сдвигает шестерню. Отсутствие названной реакции указывает на поломку этого элемента.

Неполадки с автомобилем возникают в любое время, если не проводить регулярную диагностику и своевременно не предотвращать выход из строя той или иной детали. Нередко автовладельцы сталкиваются с такой ситуацией, когда стартер щелкает, но почему-то не крутит на Приоре. Водитель слышит характерный щелчок, но при этом ничего не происходит (автомобиль не заводится). Из-за незнания причин и возможностей устранения такой неполадки многие принимают решение заводить машину с толкача или искать другие способы. Однако, как показывает практика, другие способы оказываются трудоемкими, сложными, длительными по времени и не всегда эффективными. Чтобы не тратить собственные силы и время, следует узнать, по каким причинам возникает подобная неполадка и что делать для ее устранения.

Стартер – главный пусковой агрегат автомобиля. Его функция заключается в раскручивании вала мотора до частоты вращения запуска.

Стартер щелкает, но не крутит

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле

Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле

Неисправности заключаются в одной следующих причин:

Выход из строя силового провода, который соединяет обмотки стартера и тяговое реле. Для решения проблемы необходимо выполнить его замену.
Значительный износ втулок и/или щеток стартера. В данном случае нужно провести их замену.
Замыкание на обмотке якоря. Проверить это можно с помощью мультиметра. Как правило, обмотку не ремонтируют, а покупают и устанавливают другой стартер.
Замыкание или обрыв одной из обмоток стартера. Ситуация аналогичная предыдущей. Необходимо произвести замену устройства.
Вилка в бендиксе сломана или деформирована. Это механическая поломка, которую сложно исправить. Оптимальным решением в данной ситуации будет замена бендикса или отдельно вилки (при возможности).

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

Топливная система барахлит.
Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
Износ двигателя.

Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6. Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить. Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

Далее, определив наиболее плохо работающий «котёл» произвести следующие действия:

Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
Поменять их местами и закрепить.
Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла. Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

Заклинил якорь стартера

В числе довольно редких причин возникновения нештатной ситуации, когда стартер издаёт щёлкающие звуки, но приводной вал не крутит, включено подклинивание якоря в узле статора. Обычно такая неисправность случается на возрастных машинах, и без демонтажа стартера диагностировать проблему не удастся – она имеет такие же симптомы, как и при износе щёток.

Впрочем, иногда проявляется и отличие: если повернуть ключ в ЗЗ в положение старт, вы услышите достаточно громкий щелчок, после которого все световые индикаторы на некоторое время гаснут с возможным появлением специфического запах – это признак заклинивания якоря. Но и его можно принять за другую принципиально иную неисправность – пропадание контакта массы.

Если Приора не хочет заводиться

Когда автомобиль не запускается, и его стартер, соответственно, не крутит, то, вероятнее всего, виновником является аккумулятор. На него указывают такие дополнительные симптомы:

втягивающее реле клацает;
подсветка приборов на панели тухнет.

Когда аккумулятор оказывается в порядке, но автомобиль все же не заводится, ощупайте кабели, к нему подсоединенные. Если концы, прикрученные к клеммам (или собственно стартеру) теплые, то значит, есть плохой контакт или окисление. Все это создает повышенное сопротивление, крадущее мощность батареи.

Здесь:

открутите провода;
очистите выводы аккумулятора и сами клеммы;
верните кабели на место;
убедитесь, что масса на кузове и плюс на стартере надежно закреплены.

Далее проверьте, есть ли напряжение на замке зажигания. Делается это так:

отключите колодку шлейфа, идущего от него на тяговое реле;
поверните ключ в положение запуска двигателя;
измеряйте напряжение на разъеме.

Низкая компрессия

Другая причина, когда на холодную стартер крутит в холостую, – это сам ДВС. Если компрессия двигателя недостаточна для нормального сжатия топливной смеси, то запустить мотор не получится. Также коленчатый вал может вращаться с сопротивлением – это тоже влияет на запуск.

Одними из самых простых причин является все, что связано с человеческим фактором. Например, пустой бак или низкий уровень топлива. В некоторых авто бак сделан так, что если машина стоит на горке, а уровень топлива в баке низкий, то насос не может закачать нужную порцию бензина. Запустить двигатель не удастся. Это же касается и свечей. Стартер может крутить двигатель до тех пор, пока не сядет аккумулятор, но мотора не запустится по причине неисправных свечей.

Способы устранения неисправностей

При выявлении какой-либо неисправности, деталь подлежит замене на новую. Для восстановления токопроводимости контактов или устранить обрыв токоведущих частей удерживающей обмотки в месте крепления, нужно разобрать деталь, выпаять клеммы, очистить их от нагара и вернуть на место.

В зависимости от изготовителя и года производства тягового реле, оно может быть с разборным (крышка силовых болтов закрепляется при помощи винтов) и неразборным корпусом. Работоспособность и того, и другого типа можно провести без проблем, вскрывать корпус не нужно. А вот ремонт выполнить удастся только в первом случае.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

(408 голос., средний: 4,57 из 5)

Почему стартер щёлкает, но не крутит

Составные части стартера на примере ВАЗ 2114

Водители-новички часто заблуждаются, думая, что щелчки издаёт реле стартера. Но на самом деле источник звуков — это втягивающее устройство, которое приводит в сцепление рабочую шестерню бендикса с венцом маховика двигателя и обеспечивает его запуск.

Если слышно несколько щелчков

Опытные водители по характеру щелчков могут определить, где конкретно есть неисправность. Если при повороте ключа зажигания слышны несколько щелчков, то следует искать неполадку в:

тяговом реле, подающее напряжение на стартер;
плохом контакте между реле и стартером;
недостаточном контакте массы;
других контактах стартера, плохо прилегающих друг к другу.

Исправная работа системы запуска мотора зависит от нормального функционирования каждой составляющей. И не имеет значение, на каком автомобиле вы ездите: Приора или Калина, Форд, Нексия или другая иномарка. Поэтому сначала надо проверить электрические соединения, начиная от клем автомобильного аккумулятора до контактов стартера. Часто это помогает запустить двигатель, добраться до ближайшей станции техобслуживания и провести более детальную диагностику системы запуска.

Слышен один щелчок

Мощный щелчок и незапуск мотора указывает на проблему в стартере. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и к нему идёт электрический ток. Но сила заряда, поступающего на втягивающее устройство, недостаточная для запуска двигателя.

Следует попытаться несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд завести мотор. Если попытки будут неудачными, то возможны такие причины:

втулки и внутренние щётки стартера сильно изношены и подлежат замене;
есть замыкание или обрыв обмотки внутри агрегата;
подгоревшие контакты силового кабеля;
втягивающее устройство вышло из строя и блокирует запуск;
проблемы с бендиксом.

Неисправный бендикс — одна из неполадок

Зубья бендикса могут быть повреждены и мешают нормальному запуску стартера

Важную роль в запуске ДВС (двигатель внутреннего сгорания) играет бендикс. Он входит в состав пусковой системы и расположен в стартере. Если бендикс деформирован, то старт двигателя будет затруднён. Вот две частые неисправности бендикса: повреждение зубьев рабочей шестерни, поломка вилки привода.

Втягивающее и бендикс связаны между собой вилкой. Если в момент включения не происходит полное втягивание, то зубья не будут входить в сцепление с маховиком. В этом случае мотор не запускается.

Отказ реле стартера

Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при повороте ключа.

В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Стартер крутит, но мотор не заводится

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс

То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет

Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Лада не заводится на холодную

Проверьте, как быстро на вашей Приоре крутится коленчатый вал. Слишком малая скорость указывает на:

подсевший аккумулятор;
застывание смазки.

Отсутствие какой-либо реакции со стороны мотора подсказывает, что проблема кроется в:

топливной системе – иногда там замерзает конденсат;
датчике, следящем за температурой тосола;
утрате герметичности форсунками;
слабой компрессии в цилиндрах;
сбое в бортовом компьютере.

Если машина нестабильно заводится зимой, то, возможно, в баке Приоры находится некачественный бензин или скопилось очень много конденсата. Также не будет лишним посмотреть на свечи и кабели, идущие к ним от трамблера, сам блок зажигания и на датчик, следящий за уровнем кислорода.

Как устранить причины проблем с запуском двигателя машины

Покупка новенького стартера не всегда оправдана. Старый агрегат способен послужить ещё долгое время. Достаточно провести квалифицированную диагностику и заменить неисправные внутренние детали: втулки, щётки.

Если доставить неисправный автомобиль на СТО не представляется возможным, то необходимо снять неисправную деталь и отвезти его мастеру. Только квалифицированная диагностика на специальном оборудовании может выявить точную неисправность. Ремонт внутренних деталей намного дешевле, чем покупка новой детали.

Обычно ремонт не занимает много времени. Все зависит от загруженности мастера по ремонту и наличия необходимых запасных частей. Лучше обратиться на сервис, который специализируется на ремонте электрооборудования для автомобилей. При благоприятном стечении обстоятельств вы уже на следующий день сможете сесть за руль своего автомобиля.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле

Эта неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Вот видео пример такой неисправности:

Как быстро продиагностировать контактные пятаки?

Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Почему не запускается двигатель

Двигатель крутит, но не заводится.
Двигатель не крутит.
Двигатель плохо заводится.


Возможная причина неисправности	Проверка (диагностика) неисправности	Методы решения неисправности
Аккумулятор разряжен	Напряжение аккумулятора (АКБ) ниже 6–8В (см. проверка АКБ).Под капотом появляется треск.	Зарядить АКБ, либо заменить АКБ на новый (см. какой АКБ выбрать).
Плохой контакт на клеммах аккумулятора (неплотная посадка или окисление)	При включении стартера напряжение в бортовой сети резко падает (гаснут контрольные лампы), а на клеммах аккумулятора напряжение во время запуска не меняется.Под капотом появляется треск.	Затянуть провода на клеммах АКБ, зачистить клеммы.
Заклинило коленвал, навесные агрегаты	Проверить легкость вращения коленвала, шкивов генератора и помпы системы охлаждения.	Отремонтировать ДВС, генератор, заменить помпу.
Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика	Визуальный осмотр.	Заменить стартер или маховик.
Неисправна цепь втягивающего реле стартера (обрыв, окисление, ослабли наконечники), не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания.	При повороте ключа в положение «стартер» втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверить, подается ли напряжение на управляющий контакт тягового реле.	Зачистить и обожать наконечники проводов. Заменить выключатель зажигания или его контактную часть.
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение, коррозия и т.д.)	При повороте ключа в положение «стартер» втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), и напряжение подается на управляющий контакт втягивающего реле. Снять стартер, реле и проверить работу.	Заменить втягивающее реле.
Окислены контакты втягивающего реле или проводов	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить сопротивление цепи «АКБ – стартер».	Подтянуть наконечники проводов, заменить реле.
Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ	Снять стартер и проверить усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту и износ коллектора.	Ремонт стартера, либо его замена.
Обрыв или замыкание в обмотке якоря	Замыкание проверяется омметром, либо по потемнению изоляции.	Заменить стартер.
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера	При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром, либо по его чрезмерному нагреву.	Заменить втягивающее реле стартера.
Пробуксовка муфты свободного хода	При включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен.	Замените муфту или стартер.
Зубчатый венец проворачивается на маховике	При включении стартера зубчатый венец маховика вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления.	Заменить маховик.

Если Приора плохо заводится на горячую

не включается почему-то электростартер – виной тому обрыв проводки, короткое замыкание или поломка тягового реле;
стартер запустился, но слышно нехарактерное пощелкивание – повреждение катушки вышеназванного реле или разрядка АКБ;
запуск срабатывает, но стартер не крутит или вращается слишком медленно – села батарея.

Механико-электрические причины не включения стартера К сожалению, если механизм не работает, проблема решается исключительно его заменой. Ни установка новых деталей под корпус, ни какая-либо чистка ситуацию не спасет. Штатный стартер на Приору 16 клапанов идет под каталожным номером 2111.3708010-01, его стоимость – около 4 000 рублей. В качестве аналогов можно рассматривать:

Поломки двигателя Признаки неисправности Проблемы с датчиками Признаки неисправности Теххарактеристики Сгорел предохранитель Причины поломки Система зажигания Расшифровка кодов