Замена термостата ваз 21214

Как правильно остановиться при закипевшем двигателе?

В ситуации перегрева силового агрегата Шевроле Нивы, необходимо правильно остановиться. Действуйте по инструкции:

• если из-под капота не поднимаются клубы пара, то на максимум откройте кран отеплителя и воздушную заслонку;
• электродвигатель отеплителя запустите на максимум;
• включите аварийную сигнализацию;
• выжмите сцепление и уведите автомобиль вправо, чтобы максимально прижаться к обочине, при этом учитывайте, что вам нужно двигаться по инерции;
• после остановке заглушите двигатель только через пару минут работы на холостых оборотах.

В большинстве случаев, запрещено сразу глушить закипевший мотор. Единственная ситуация, когда нужно сразу останавливать двигатель – разгерметизация системы охлаждения.

Проставки для увеличения клиренса: плюсы и минусы

Но есть условное среднее значение. Оно составляет от 1,2 до 2 атмосфер. При этом достаточно редко отметка достигает 2 атмосфер. Кстати, поскольку мы говорим о давлении, связанном с жидкостью, применять такую единицу измерений как атмосферы не совсем корректно. На самом деле тут правильно использовать бары. Но поскольку 1 атм равняется 1 Бар, особых проблем с переводом единиц измерения не возникает. Просто знайте, что по отношению к жидкостям используются бары, а в случае с давлением воздуха актуально применять атмосферы. Вот и все.

На показатели давления внутри системы влияет множество факторов, включая используемую ОЖ, правильно разбавленный концентрат антифриза, герметичность ДВС, особенности его конструкции и пр.

Работа системы охлаждения

Циркуляцию жидкости в системе охлаждения осуществляют по двум кругам: малому и большому.

По малому кругу жидкость циркулирует при пуске холодною двигателя, обеспечивая его быстрый прогрев в такой последовательности: жидкостной насос — распределительные трубы — рубашка охлаждения блока цилиндров — рубашка охлаждения головки блока цилиндров — верхний патрубок термостата (клапан закрыт) — перепускной шланг приемная полость жидкостного насоса.

По большому кругу жидкость циркулирует при прогретом двигателе: жидкостной насос (как и по малому кругу) — термостат (клапан открыт) — резиновый шланг — патрубок радиатора — верхний бачок радиатора — сердцевина радиатора — нижний бачок радиатора — патрубок — шланги — приемная полость жидкостного насоса.

Переохлаждение двигателя сопровождается ростом механических потерь из-за повышения вязкости масла, ухудшением процессов смесеобразования и сгорания, следствием чего является повышенный расход топлива. Конденсация паров воды в картерной полости холодного двигателя и на стенках цилиндров приводит к коррозии. В отрабатавших газах повышается содержание углеводородов не сгоревшего топлива и высокотоксичных альдегидных соединений.Принудительный отвод теплоты от деталей двигателя осуществляется с помощью жидкости или воздуха, в связи с чем различают двигатели жидкостного и воздушного охлаждения.

Радиатор является теплообменником системы охлаждения, где поступающая из двигателя жидкость передаст теплоту потоку воздуха.

Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков, соединенных между собой трубками, образующими его охлаждающую решетку (сердцевину ра­диатора). Верхний бачок радиатора имеет наливную горловину с пробкой, а нижний — сливной кран. В наливную горловину впаяна пароотводная трубка, соединенная с расширительным бачком. Пароотводная трубка за­глублена в радиатор, где отводимые пары конденсируются. К верхнему и нижнему бачкам припаяны боковые стойки. Стойки и пластина образуют каркас радиатора. Сердцевина радиатора состоит из нескольких рядов тру­бок, впаянных в верхний и нижний бачки. К трубкам крепятся гонкие ох­лаждающие пластины или гофрированные ленты, изготовленные из лату­ки, алюминия или красной меди.

Пробка заливной горловины в закрытых системах жидкостного охлажде­ния имеет два предохранительных клапана с уплотнительными резиновы­ми прокладками и пружинами. Паровой клапан регулируют на избыточное давление (0,145—0,160 МПа), воздушный клапан открывается при падении давленияв системе против атмосферного не более чем на 0,01 МПа.

При нормальном функционировании клапанов система охлаждения только кратковременно может сообщаться с окружающей средой или поло­стью расширительного бачка.

Жалюзи устанавливаются перед радиатором, с их помощью регулирует­ся количество воздуха, проходящего через сердцевину радиатора. Жалюзи изготовляются в виде набора вертикальных иди горизонтальных пластин — створок из оцинкованного железа, которые объединены общей рамкой и снабжены шарнирным устройством, обеспечивающим одновременный или групповой поворот их вокруг своей оси. Жалюзи прикрепляют к каркасу радиатора или к его наружной облицовке. Управление створками осущест­вляется вручную или с помощью устройства с термостатом.

Жидкостной насос создаст в системе охлаждения принудительную цир­куляцию жидкости. Применяют одноступенчатые жидкостные насосы цен­тробежного типа. Привод насоса, как правило, работает от шкива коленча­того вала посредством клиноременной передачи.

Жидкостной насос состоит из корпуса, вала привода с крыльчаткой, ступицы для крепления шкива привода, самоподжимной уплотняющей манжеты, двух латунных обойм, резиновой манжеты» уплотняющей шайбы ипружинного кольца. Вал насоса вращается на двух шарикоподшипниках.

Центробежные насосы одноступенчатого типа, рассчитанные на давле­ние и 0,04 —0,1 МПа, отличаются компактностью и обеспечивают доста­точную подачу жидкости при сравнительно больших зазорах между крыль­чаткой и стенками корпуса.

Вентилятор служит для создания воздушного потока, проходящего че­рез сердцевину радиатора, для охлаждения жидкости, протекающей по трубкам.

Обслуживание системы охлаждения гарантия нормальной работы вашего двигателя.

Chevrolet Niva Грязнуля › Бортжурнал › Замена МЗ / перенос МЗ со штатного места

Собственно в планах был перенос модуля зажигания на новое место. Планы ускорились, когда модуль загнулся.

История о том как помер модуль.

Первоначально проявлялось в том, что машина глохла на холостых. Причем проявлялось это не постоянно. Т.е. можно было спокойно проехать 100 км и ничего не почувствовать, а могло начаться сразу. По началу ездил постоянно подгазовывая на светофорах и! при торможении (дабы не заглохнуть) Думал на РХХ. Купил на рынке за 300р — поменял (как его менять это отдельная тема!) — все прекратилось.

Через некоторое время уже осенним дождливым днем на пути домой с работы, стоя на светофоре думал: «Как же хорошо в дождь не уворачиваться от брызг от проезжающих машин, а самому ехать на машине». На следующем светофоре опять началась эта фигня. Но машина перестала ехать! Нет она ехала, но явно не на 4х цилиндрах. Пришлось включить пониженную и ехать до дома (благо было не далеко — пара км) со скоростью бегущего пешехода. Стало ясно, что РХХ проблему не решил. Под подозрение попали свечи и высоковольтные провода (менялись уже давненько). Но решил повременить с заменой и съездил на диагностику…

На следующий день утром машина завелась и ехала как ни в чем не бывало. Уже на подъезде к знакомому сервису опять пришлось ехать на пониженной. Дядя на СТО был занят и собирался куда-то уходить, но выслушав мои объяснения и посмотрев на мое лицо, бросил свои дела и согласился мне помочь. Через 5 минут он сказал, что проблема в МЗ. Для проверки вытащил откуда-то из ящика промасленный модуль и подсоединив его опять углубился в комп. Сказал, что проблема точно в нем и что нужен новый, рассказал где, у кого и за сколько купить. После этого, поскольку был сильно занят, отправил меня на рынок, дав на время свой модуль, с напутствием вернуть его в ближайшее время (Дяде — спасибо! Модуль я вернул на обратном пути с рынка) Машина ехала! Выполнив инструкции и купив модуль, поставил его самостоятельно, но уже на новое место.

Собственно про перенос МЗ.

МЗ расположен на боку двигателя, довольно низко. Перенос его в более удаленное от земли место — задача приоритетная, при частом штурме больших луж и бродов (также как установка шноркеля и вывод сапунов под капот). Собственно задача проста — сначала его нужно снять со штатного места (вместе с кронштейном на который он крепиться), а потом найти место новое). Самый простой вариант — установка его на шпильку крепления пластикового кожуха. При этом не надо делать абсолютно ничего — даже штатные гайки, которыми прикручен кронштейн, подходят к этой самой шпильке. (см. картинку)

шпилька, на которую можно прикрутить кронштейн МЗ

Обратите внимание на чем держится шпилька

Длинны проводов как высоковольтных так и тех, что идут от мозгов хватает. Но меня такой вариант не особо устраивал поскольку сразу возникает 2 вопроса. Во-первых — в итоге вся конструкция держится на тоненькой шпильке крышки двигателя — не слишком надежно. Во-вторых — что делать с этим самым пластиковым кожухом? Вроде бы как толку от него нет. С другой стороны и выкидывать жалко. Можно конечно подрезать в том месте, где он садиться на шпильку…но проще (на мой взгляд) пойти чуть чуть дальше и просверлить 2 отверстия, согнуть штатный кронштейн и оставить кожух в покое.

На картинках кружками обведено то, что нужно открутить, чтобы снять пластиковую заглушку и получить доступ к обратной тороне моторного щита для закручивания гаек.

нужно открутить

нужно открутить

нужно открутить

Для переноса МЗ в это место нужно нарастить провода, идущие от мозгов! В моем варианте кронштейн был согнут криво, потому как делалось это практически на коленке. В идеале нужны хотя бы тиски и молоток. В последующем планирую все сделать красиво. Хотя когда это будет не ясно — ведь все и так работает.

Собственно сам МЗ на новом месте

Перегревается двигатель (причины перегрева двигателя) нива шевроле — niva chevrolet (ваз 2123, шеви)

руководство по ремонту

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя.

В комбинации приборов любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно – за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется «тепловым ударом».

Если обнаружились течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 мин.

4. Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте, цел ли и как натянут ремень привода генератора (одновременно приводит во вращение и водяной насос). Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение (см. разд. 4 «Двигатель»).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный – термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

РЕКОМЕНДАЦИИБольшую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120 °С, а тосола до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом частично восстанавливается эффективность радиатора.

Замена термостата

Двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при определенной температуре. Только в определенном диапазоне нагрева охлаждающей жидкости соблюдаются правильные температурные зазоры трущихся частей, и установленные заводом характеристики. Для ускорения прогрева, охлаждающая жидкость вначале проходит по малому контуру (в обход радиатора). Затем, по мере нагрева, поток перенаправляется по большому контуру, через радиатор. При необходимости, принудительно включается еще и вентилятор охлаждения. Благодаря такой трехступенчатой системе, прогрев происходит более равномерно, и рабочая температура достигается быстрее.

Для переключения антифриза между контурами охлаждения, предусмотрен специальный клапан — термостат. Он открывается под воздействием определенной температуры и является регулятором охлаждения двигателя.

Этот элемент фактически является расходником. При поломке требуется замена термостата, поскольку ремонту он не подлежит. Особенно важна корректная работа термостата на автомобилях, эксплуатируемых в трудных условиях: например, внедорожниках. НИВА 2121 как раз относится к этой категории. При движении по бездорожью, двигатель работает под большой нагрузкой и сильно греется. А внешнее охлаждение притоком воздуха не эффективно из-за малой скорости. Именно в такой ситуации, сломанный термостат может привести к перегреву Двс и деформации блока цилиндров.

Неисправность можно установить самостоятельно, без проведения специальной диагностики. При нормальной работе термостата сначала нагревается патрубок внутреннего контура. По мере роста температуры, после срабатывания клапана, горячим становится и внешний патрубок. Двигатель перегревается, при исправном вентиляторе охлаждения и нормальном уровне антифриза. Внешние признаки: после прогрева Двс, труба внутреннего контура горячая, труба внешнего контура холодная. Неисправность — клапан постоянно закрыт.

При выявлении подобных неисправностей необходимо демонтировать термостат, и произвести проверку работоспособности в емкости с горячей водой. В кастрюлю помещается термостат, вода нагревается (необходимо постоянное перемешивание).

При достижении температуры открытия клапана (проверяется термометром), исправный термостат должен сработать.

В автомобиле НИВА 21214 клапан расположен удобно, нет необходимости демонтировать рядом стоящие элементы. Никакие специальные инструменты не требуются — достаточно крестообразной отвертки. Еще может понадобиться отвертка с плоским жалом для поддевания прикипевших шлангов. Сливаем немного охлаждающей жидкости, до уровня ниже соединения трубок с клапаном. Накрываем генератор полиэтиленовой пленкой. Если антифриз попадет внутрь генератора, это повлечет за собой трудоемкую операцию по его очистке и просушке. Возможен даже выход из строя электрооборудования, и генератор придется поменять.

Далее необходимо ослабить затяжку хомутов подводящих патрубков, и проверить их свободный ход. При замене нельзя сдергивать шланги резким движением, можно повредить патрубок или получить травму.

Убедившись, что места соединений не прикипели, откручиваем хомуты до провисания, и отделяем патрубки. Будьте готовы к улавливанию вытекающего антифриза, можно подстелить ветошь. Осмотрите подводящие патрубки. При наличии трещин или крупных заломов, произведите их замену. После извлечения детали из под капотного пространства, осмотрите ее на предмет отвалившихся пружин или других металлических частей.

Если в патрубке останется посторонний предмет, вам придется поменять и водяную помпу. Перед тем, как установить новый термостат, тщательно протрите внутренние поверхности патрубков от налета. Старайтесь, чтобы мусор не попал внутрь системы охлаждения. Закрепите новый клапан в обратной последовательности. Сначала затяните винты в пол силы, и проверьте соединения на отсутствие заломов резины. Затем обожмите хомуты до конца. Долейте антифриз до штатного уровня, и запустите двигатель. Проверьте стыки на предмет отсутствия подтеканий. Проверьте работоспособность термостата, потрогав шланги контуров.

https://youtube.com/watch?v=1RFbpW3S6Tw

Замена вентиляторов

Если электродвигатели вентиляторов не запускаются при подключении проводов от АКБ непосредственно к клеммам питания, необходимо заменить устройства.

Для этого понадобится набор гаечных ключей размером от 10 до 17 мм и крестовая отвертка.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую канаву или подъемник и обесточить бортовую сеть, сняв минусовую клемму аккумулятора.

Демонтаж вентиляторов выполняется следующим образом:

• Снять защиту картера и грязезащитный кожух.
• Открутить саморезы и снять толстую пластину в форме паука и пару жестяных крышек, которые находятся спереди под днищем авто.
• Открутить крепление поперечины рамки радиатора.
• Ослабить натяжение и снять ремень гидроусилителя руля и помпы.
• Выкрутить 4 болта, удерживающих насос ГУР.

Полезное видео, в котором показано как снять и поменять вентиляторы:

Важно: чтобы добраться до болта, закрытого масляным фильтром, необходимо отодвинуть усилитель от кронштейна

• Задвинуть насос назад, вывесив на шлангах.
• Демонтировать ремень привода кондиционера.
• Открутить болт, удерживающий зубчатый шкив ГРМ.
• Снять шкив и ремень.
• Открутить четыре гайки по углам корпуса электровентиляторов и два болта, фиксирующих его посередине.
• Снять вентиляторный блок со шпилек и вытащить вниз.

Совет: датчик положения коленвала затрудняет демонтаж вентиляторов. Потому их нужно вытаскивать постепенно. Сначала опускается левая сторона, потом блок смещается влево, приподнимая правый край, чтобы кожух стал вертикально.

Этот способ наверняка подходит для рестайлинговых моделей Нива Шевроле. На машинах постарше придется снимать решетку радиатора и бампер, откручивать крепления и отводить вперед радиаторы кондиционера и охлаждения. После этого доступ к электровентиляторам будет открыт.

Во время демонтажа следует внимательно запоминать порядок действия. Сборка производится в обратной последовательности.

Важно: срок службы моторов вентиляторов примерно одинаковый. Поэтому даже если отказал один из них, менять надо оба

Иначе вскоре придется снова заниматься ремонтом машины.

Температура инжекторного двигателя

Сообщение mamont » 12 июл 2013, 23:36

во первых, красная зона, по крайней мере на шкале прибора инжекторной нивы — далеко за 90 градусами. если у тебя старая панель — может прибор врет? (чисто предположение, не разбираюсь в этом.)

из опыта — первые пять лет рабочая температура двигателя была 80-85 градусов. выше 90 — только в пробках.

в этом году, после осенней замены помпы на копеечную (неправильную) с приходом тепла двигатель стал постоянно работать на 95-98 градусов, регулярно включая вентиляторы, даже на постоянной скорости 60-70-80.

замена помпы на правильную, с увеличенным размером крыльчатки, помогла, но не полностью.

теперь на 60 — 70, при постоянной скорости и движении по горизонтали температура около 88 градусов. при езде в горку, даже пологую, поднимается до 92-95, при спуске с горки, даже пологом — снижается до 88. возможно это проблемы с радиатором, не знаю. промыть-продуть его качественно сложно, а может и внутри забит.

однако все, что выше 90 градусов — это для инжекторного мотора не норма. однозначно.

Сообщение Portada » 13 июл 2013, 01:25

Сообщение Stranger21 » 02 авг 2013, 18:04

Сообщение Timofey24rus » 29 сен 2013, 05:32

Сообщение G.A.R. » 29 сен 2013, 09:15

Сообщение Daymon » 29 сен 2013, 19:22

Сообщение саня66 » 29 сен 2013, 19:32

Сообщение Daymon » 29 сен 2013, 19:35

Сообщение G.A.R. » 29 сен 2013, 21:23

На основании чего сделаны такие выводы?

Сообщение саня66 » 29 сен 2013, 21:58

Сообщение doc Brown » 29 сен 2013, 23:14

Сообщение APost » 29 сен 2013, 23:38

почти правильно. тока вот реальных случаев запарывания нивовских двигателей исключительно именно по этой причине мне неизвестно.

а теперь личные наблюдения. молотить на холостых лучше в тенёчке или любом другом прохладном месте. а если такового местечка нет, то есть смысл машинку при работающих карлсонах заглушить, а через минутку-другую опять завести. ну и заодно приоткрыть капот не помешает. из охлаждённого кулером радиатора тосольчек махом перемешается и температурка двигла заметно упадёт и карлсоны выключатся.

а для визуального контроля температурки лучше поставить борткомп. тоисть тупой цифровой индикатор. иногда такие компы позволяют менять температуру включения кулеров. я на стрелку в панели приборов вообще не смотрю. она слишком малоинформативна. та ж самая приятность и при прогреве двигла. пока не прогреется до 30 цельсиев — лучше не трогаться. ну не едет машинка-то!

Сообщение doc Brown » 29 сен 2013, 23:48

Сообщение APost » 30 сен 2013, 00:04

зачем тут теоретизировать? причём тут царапины и воздушные пробки? тебе известны реальные случаи, чтобы справный нивовский движок при 100 цельсиях был внезапно заглушен и потом не завёлся именно по причине, что «чо-та там перегрелось и повело»?

сорри за много вопросов.

человеку свойственно ошибаться и забывать ценные советы. я вот на соседа по даче любовался. как он на шниве по жаре приезжал и на яром солнышке слушал как его карлсоны жужжат. причём, я ему говорил, что он в опчем-то неправильно делает. но молодятине фсё пофих!

но так ничо у него и не разломалось. обидно, да? зря говорил.

я сам забывал на холостых по приезду погонять. прикол в том, что пока едешь (хоть и медленно) вроде всё ок с температурой. а как добрался до места, встал, пока воротню открываешь — дык температура тока растёт, зараза! и карлсоны включаются! вот тут уж сразу из ворот в тенёк и капот дёргать.

а ить есть ещё просто масса влияющих факторов: возраст и марка тосольчека, пробка бачка и т.д. даж просто проверить уровень и долить литрик (если уровень мал) — чудеса творит!

Стрелка температуры двигателя скачет вверх вниз….

Это объясняется тем, что в морозы двигатель интенсивно охлаждается на высокой скорости встречными потоками холодного воздуха.

Также часть тепла от мотора в зимний период отнимает печка. Если же снизить скорость движения или позволить автомобилю несколько минут поработать на ХХ, тогда указатель температуры поднимется до нормального значения.

Если же говорить о неполадках, никаких явных скачков указателя температуры быть не должно. Другими словами, изменение показаний в средних рамках градусов не отражает действительной картины, так как нагретая охлаждающая жидкость тосол, антифриз не может так быстро нагреваться и остывать. Получается, указатель не отображает реальную температуру мотора. Если иначе, плавное изменение показаний можно принимать за норму, причем делая поправку на условную погрешность самого стрелочного или цифрового указателя.

Зависание комбинации приборов нива шевроле

При этом если колебания температуры не выходят за допустимые пределы, вполне вероятно, что это рабочая температура двигателя. Поводом для беспокойства служат хаотичные, обычно резкие колебания стрелки, причем амплитуда таких колебаний довольно велика. В этой ситуации нужно определить, действительно ли происходит нарушение теплового баланса, нормально ли работает сам индикатор, а также по каким причинам возникла неисправность.

Если система герметична и уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, тогда наиболее часто выходящим из строя элементом, от которого напрямую зависит температура двигателя, является термостат системы охлаждения. Причем это устройство нередко выходит из строя даже на совсем новых авто с минимальными пробегами. Так что проверку лучше начинать именно с термостата. Достаточно потрогать патрубки рукой.

Если нижний патрубок имеет температуру ниже верхнего, вполне вероятно, что клапан термостата заклинивает. В результате даже на холодном ДВС охлаждающая жидкость попадает в большой круг, а двигатель не может выйти на рабочие температуры. На практике это проявляется следующим образом, когда сначала водитель прогревает двигатель, стрелка температуры поднимается до рабочих температур, затем происходит открытие термостата.

Далее ОЖ идет по большому кругу, температура мотора снижается, однако затем термостат подклинивает и не закрывается до конца.

Естественно, жидкость продолжает частично или полностью идти через радиатор по большому кругу. В результате двигатель начинает остывать, стрелка температуры падает.

Затем термостат или закроется, после чего произойдет нагрев ОЖ до рабочих температур, или же останется в заклинившем положении и мотор не будет до конца прогреваться. Также возможны случаи, когда термостат может подклинивать не постоянно, а через раз, а также не открывать доступ для ОЖ в большой круг. В этом случае двигатель будет перегреваться. Бывает так, что работа термостата нарушается как на открытие, так и на закрытие, то есть уместно говорить о совокупности проблем.

Так или иначе, нужно убедиться в том, что термостат исправно и нормально работает.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда стрелка температуры двигателя прыгает, но с термостатом и другими элементами системы охлаждения все в порядке. Это значит, что нужно проверять указанный датчик

При этом важно учитывать, что на многих авто таких датчиков может быть 2, 3 или даже 4

Стоят эти датчики также в разных местах в зависимости от конструкции того или иного ДВС. Также на панель приборов сигнал подает отдельный датчик, чтобы его показания в случае выхода из строя не вносили изменений в работу ЭСУД и ЭБУ двигателем.

Обнаружив нужный датчик температуры, нужно проверить его контакт.

Достаточно пошевелить датчик или клемму-фишку на нем. В это время помощник должен следить, происходят ли колебания индикатора температуры на панели приборов в салоне авто. Часто плохой контакт становится причиной того, что стрелка температуры скачет, при этом система охлаждения работает нормально.

Нормальная температура двигателя ваз 21213

всем добрый день.

VOLDEMAR_, она туго посажена? Или легко сдвинул?

пришлось «повыеживаться». Довольно туго «сидит». Я купил из дорогих (1200руб), с чугунной крыльчаткой. С пластиковой крыльчаткой, цена в пределах 700-800р. Потренировался сначала, на старой демонтированной помпе. Там крыльчатка из пластика. Обхватил «лапами» съемника ее края и пробовал «сдернуть». Не получилось. Треснула крыльчатка. Нужно что то предпринимать, чтобы этого не случилось. (подсовывать типа разрезной железной пластины и через нее уже пробовать сдвинуть крыльчатку) По этой причине, сразу побоялся сдвигать крыльчатку у новой помпы. Хотел сделать, как пишут в мануале. Нарезать резьбу и спец. съемником (болт в болте), выдвинуть на нужный размер по посадке крыльчатку.

Не получилось толком. Метчик на 20ть, мал. Резьба нарезается на 0.1-0.2мм, а этого не достаточно. ( у старых помп, диаметр в этом месте меньше, применяют метчик на 18) Так по идее, подошел бы метчик на 21. Но не знаю — есть ли такие в природе. на свой страх и риск, все же рискнул обычным съемником сдвинуть крыльчатку. Получилось нормально. Удивило то, что больше чем на пол сантиметра пришлось сдвигать эту деталь.

Методика простая. Выдвигается крыльчатка и примеряется по посадочному месту без прокладки. Как только крыльчатка станет задевать, дело можно сказать сделано. (все делается в несколько приемов, через 1мм) Ставим прокладку и смотрим, что бы все крутилось, не задевало. У меня ушло на это, часа три. Может у кого уйдет времени и меньше

с этой фигней, я еще на своей девятке столкнулся ( в машине была откровенная холодина). Там тоже 5мм был зазор.

Но плюнул на это дело. На 09ах , крыльчатка своим корпусом участвует в герметизации системы охлаждения. И трогать эту крыльчатку – это почти все равно, что испортить изделие. На этой же нивовской помпе, все упрощено. Кральчатка стоит отдельно, к сальнику не прижимается. Удивило, что нет дренажного отверстия, резьбы по фиксации подшипника. Это то же, ни в какие ворота.

Чуть потечет сальник – сразу хана будет подшипнику помпы.

Замена термостата на Нива Шевроле: фото и видео

Правильный температурный режим работы двигателя во многом зависит от состояния термостата. Нехитрая система охлаждения двигателя Нива Шевроле позволит своими руками снять, проверить или заменить термостат своими руками, потратив минимум времени. Как это сделать быстро и без потерь антифриза, разберёмся прямо сейчас.

Предварительно проверяем термостат на Ниве Шевроле

Снятый для проверки термостат.

Конечно, ради развлечения никто снимать термостат не станет. Именно для предварительной проверки проведём несколько простых операций для того, чтобы убедиться в его неработоспособности или, наоборот, в исправности.

Для этого запускаем холодный двигатель и касаемся нижнего патрубка радиатора охлаждения. Он должен быть холодным.

Это значит, что термостат перекрыт и охлаждающая жидкость идёт по малому кругу: расширительный бачок, помпа, клапан термостата, головка блока и блок цилиндров, система подогрева дросселя (в инжекторном моторе), радиатор отопителя.

При такой температуре двигателя нижний шланг должен быть уже горячим.

Как только двигатель прогреется до рабочей температуры (82-85 градусов), о чём можно судить по показаниям указателя температуры на приборке, нижний шланг радиатора должен начинать прогреваться.

Это говорит о том, что клапан термостата открылся и антифриз пошёл по большому кругу через радиатор системы охлаждения. Быстро и просто. Если же шланг начал греться на холодном моторе или не начал прогреваться на горячем, термостат подлежит более детальной проверке или замене. Начнём с замены.

Как снять термостат на Нива Шевроле для замены

После снятия мы увидели, что клапан в термостате заклинило.

Перед тем как снять термостат на Шевроле Ниве, нужно дать двигателю остыть, если он был прогрет. После этого есть два варианта развития событий: снимать термостат с частичным сливом антифриза, или не сливая его вообще. Принципиальная разница в том, что при частичном сливе мы в любом случае теряем часть жидкости.

Не сливая охлаждающую жидкость

Чтобы не сливать жидкость, можно поступить так:

1. Берём два одинаковых рожковых ключа, два винта длиной 30-40 мм и две соответствующие гайки.
2. Пережимаем шланг подачи антифриза двумя ключами.
3. Фиксируем их резьбовой парой.
4. Пережимаем шланг.

Антифриза не прольётся ни капли, кроме того, что есть в самом термостате. Правда перед началом этой операции стоит убедиться, что шланги в хорошем состоянии, без трещин и не потеряли эластичность.

Со сливом

Сливаем антифриз!

Если же экспериментировать нет желания, тогда сливаем весь антифриз, который находится выше термостата. Для этого пользуемся сливной пробкой в блоке цилиндров. При этом и далее необходимо следить, чтобы антифриз не попал на генератор. Он этого не любит. После того, когда антифриз слит или шланг пережат, можно приступать к демонтажу термостата.

Алгоритм действий такой:

1. При помощи крестовой отвёртки ослабляем стяжные хомуты, откручиваем стяжные винты. Это нужно сделать сперва на подводящем, потом на отводящем шланге. Откручиваем хомуты.
2. То же делаем со шлангом отопителя и шлангом, который идёт к блоку цилиндров и верхним шлангом.
3. Аккуратно снимаем все шланги, следим, чтобы жидкость не попала на генератор.
4. Демонтируем термостат и ставим новый. Видны следы пролитого антифриза.

Установка термостата проводится в обратной последовательности.

Термостат в разобранном виде. Видно что не ремонтопригоден.

Теперь осталось провести проверку в домашних условиях, чтобы понять, менять термостат или попробовать разобраться со старым. Он неразборный, поэтому, если проверка покажет, что клапан не работает так, как положено — в утиль. Но новый термостат всё-равно проверить стоит. Всякое бывает.

Какой термостат лучше установить

Подробнее в материале: Выбираем какой термостат лучше поставить на Нива Шевроле.

Цена любого из существующих на рынке термостатов достаточно невысока, в пределах 500 рублей. Это настоящий подарок, поскольку неродной фольксвагеновский стоит от 1700 рублей.

С 2006 года на конвейере GM-АвтоВАЗ устанавливает термостаты китайского производства с артикулом 21230-1306010-05-0. Они производятся на заводе DFT в Китае. Торговое название ТомсонАвто.

Не оригинальный термостат Luzar.

Кроме Томсона, на рынке есть термостаты Лузар, Прамо и МеталИнкар с пластиковым корпусом, эти самые дешёвые, но есть этой же фирмы и в металлическом корпусе.

Судя по отзывам пользователей, родной китайский термостат, который идёт в фирменной коробке, устраивает абсолютное большинство, да и цена в пределах 500-600 рублей не особо кусается. Стабильной всем рабочей температуры и удачной замены термостата!