Всё про регулируемую тягу панара

Как сделать тягу Панара регулируемой своими руками?

Если вы не знаете, как отрегулировать тягу Панара в гаражных условиях, мы советуем вам следовать представленному ниже алгоритму. Итак, в первую очередь следует сказать о том, что даже просевшие пружины приводят к смещению моста с отведённой ему точки. Поклонникам «заниженных» автомобилей и тем, кто, напротив, предпочитает ставить под пружины машины высокие прокладки, которые бы обеспечили средству передвижения возможность перевозить грузы, переделка штатной тяги на реактивную нужна, как никому.

Чтобы приступить к переоборудованию поперечной штанги, нам нужно запастись:

Если все необходимые запчасти имеются, можно приступать к непосредственному переустройству вашего автомобиля на сверхуправляемое средство передвижения.

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Регулируемая (разрезная) тяга панара своими руками

После лифта подвески, мост на стандартной тяге панаре немного сместился вправо. Не критично конечно, можно и так ездить, без сильного ущерба. Но захотел, чего нибудь сделать. Сильной необходимости не было, так как в будущем все тяги все равно буду усиливать, том числе и панару. Расскажу как делал свою регулируемую панару из стандартной. Не ново, вычитал в сети как изготавливают, уже не помню где, но идея понравилась. Кстати, распространенный способ. Изготавливается легко и быстро, может кому-то поможет. А может даже кто-то сэкономит на данной детали)) Для изготовления необходимо. — Стандартная тяга панара — 1шт — Сгон рулевых тяг ВАЗ-2108 — 2шт — Сгон рулевых тяг ВАЗ-2110 — 1шт — Ступичная гайка ВАЗ-2101, левая и правая сторона (отличаются по направлению резьбы) — по 1шт — УШМ или просто «Болгарка» — Сварочный аппарат — Краска, при необходимости — И конечно же желание или необходимость изготовления данной детали)

И так начнем, панару я взял старую — нашел на свалке, старая ржавая)) Купил все необходимое, приготовил все оборудование и начал творить)

Первым, что сделал рубанул панару. Необходимо резать ближе к краю. Немногие режут по центру, что не есть хорошо — так прочность панары сильно падает. Отмерив сколько нужно отрезал кусок. Теперь на длину этого куска будет регулироваться панара)

Далее срезал стопорные части гаек, превратив их в простые.

Вот так выглядит регулировочная муфта в сборе.

Зашлифовал грани на сгонах, чтобы плотненько входили в тягу.

А потом все! Привариваем сгоны в тягу, шлифуем, красим при необходимости)

Цена моей регулируемой (разрезной) панары вышла примерно 500р. Может, я что-то сделал не правильно, но я сделал так, как сделал. Следующий раз изготовлю панару тоже разрезную, но усиленную. Кстати при установке на машину, ставьте резьбовой частью вверх, так мост защитит панару от случайных нежелательных ударов, когда будете «лазать» по внедорожью) Резьбовая часть и место сварки всегда менее прочна, чем цельная труба)

Источник

Реанимируем передний кардан и ставим регулируемую тягу панара

Все началось с усиления подвески — рессоры от барса и пружины Фобос+50. Потом добавилась проставка 3см под опору серег — выровнять зад и перед. И вроде бы существует мнение (на которое я и опирался), что при данных работах тягу панара можно оставить прежнюю, лифт минимальный, и сдвиг переднего моста будет незначительным. В принципе да, мост ушел немного, видно только если присматриваться. Но как-то мне не нравилось все это, и однажды решил все это дело осмотреть основательно:

Кроме того, в противоположную сторону сдвинулся и задний:

Ну и листы рессорные елозят.

Кстати, может и втулки полиуретановые в рессорах лопнули из-за этого? Хотя резина живет там нормально.

Вроде бы жить можно, но решил привести в норму все. Заказал регулируемую тягу. Также давно уже были приобретены фиксаторы от Ваксойла, все руки до них не доходили.

Снял старую, отверстия в норме, только-только начинает подъедать их.

Дальше все просто — вставил фиксаторы, обварил где удобно было, вкруговую не стал, т.к. снимать надо колеса, а мне лень.По тяге разбег небольшой.

На УАЗе все как обычно — разные болты креплений)

Новую тягу выкрутил по расстоянию между креплениями, и немного добавил еще. Попрыгал на бампере, пошатал машину, и прикрутил. Законтрил, вроде нормально.

Попозже, как все утрясется и встанет на свои места, надо будет еще раз подрегулировать панару.Ну раз уж залез в яму — вспомнил, что давно уже разболтался и отбился от рук совсем передний кардан.

Люфт присутствовал ощутимый, и вроде опять же — ездить можно, но стал задумываться о кардане на шрусах, но тут вспомнил о чудо методе — стягивании шлицевой сваркой. И сварочный аппарат под рукой, как не воспользоваться? Снял, почистил его. Прошелся спиралью в колец пять. Люфт пропал, двигается туго.

Облагородил его болгаркой как смог.

Ну и помчался в Ваксойл, где мне его за 500р попытались отбалансировать в идеал. Присутствовал при процессе, наблюдал. Все-таки балансировка нужна, вибрация была кабздец какая. Опять же, к идеалу не привели, т.к. на выдвижении чуть люфт был (вот надо же было еще одно кольцо пустить ближе к гайке!)Хотел покрасить его, да плюнул на это дело, сдается мне, не долго ему, бедолаге ходить. Хотя, может его потом еще раз проварить? Кто-нибудь делал повторную проварку? И вообще надолго это? В общем будем наблюдать.До кучи снял стабилизатор. Погонял без него, и на скорости, и по кочкарям. На скорости валкости не заметил, вполне себе комфортно, да и обычная скорость 100-110, думаю что не критично на таких скоростях. На кочкарях сильного преимущества, как и ущербности не заметил. В говнах не был, замерзли они, говны… Шум от вибрации кардана ушел (был только на высокой скорости, в городе не чувствовался), теперь в машине тихо, и только шум от стекол напоминает о том, что пора добраться до дополнительных уплотнителей дверей. Но это уже совсем другая история… Цена вопроса: тяга 3800р, фиксаторы 1600р (покупал и на клюшки тоже), балансировка кардана — 500р. Всем удачи и комфортной эксплуатации транспортных средств!

PS: Регулировочные гайки со временем раскручиваются, хоть как их там закручивай и сади на герметик. Через пару недель еще раз подрегулировал тягу, гайки на панаре прихватил сваркой (буквально по капле на пару граней), теперь не ослабляются.

PS2: Хватило кардана на около 1500 км. Фигня все это. Буду заказывать на шрусах.PS3: Гайки на панаре обварил почти полностью, так как все равно со временем вылез люфт, узел регулировки непродуманный. На переделанном кардане в итоге проехал 56000 км. В итоге кардан поставил от Ваксойла.

Как работает тяга Панара

Одна из главных функций автомобильной подвески – обеспечение колесам возможности двигаться вертикально. Поперечные движения, а также движения вдоль, относительно корпуса, очень нежелательны. Именно тяга Панара предотвращает такое колебание автомобильной оси.

Тяга Панара – это жесткая труба, один конец которой с помощью шарниров закреплен на раме или кузове, а другой – на балке моста. Шарниры тяги (сайлент-блоки) имеют только одну степень подвижности — то есть они позволяют мосту двигаться вертикально (при нагрузке, неровной дороге), но не позволяют смещаться в стороны.

Такая тяга устанавливается на задние зависимые подвески в легковых автомобилях, а на некоторых внедорожниках и грузовых машинах на оба моста подвески.

Тяга Панара практически не используется на рессорных подвесках в серийном производстве, так как рессоры обычно способны контролировать все перемещения моста. Но установка этого элемента на рессорные подвески довольно распространена в тюнинге автомобилей — тяга способна значительно улучшить управляемость автомобиля, так как компенсирует податливость рессор в поперечном направлении.

Конструкция тяги Панара может быть:

сплошной (нерегулируемой). Такая тяга выполняет только свои непосредственные функции;
разрезной. Помимо основных функций рычаг позволяет изменять высоту моста, так как его длина регулируется. Такая конструкция удобней и функциональней неразрезной, поэтому выпускается серийно. Очень популярен тюнинг тяги – в сервисе или самостоятельно можно сделать из сплошной тяги — разрезную.

Виды реактивных тяг

Реактивные тяги могут классифицироваться по месторасположению, выполняемым функциям и типу используемой подвески.

Передняя подвеска

В передней подвеске автомобиля применяется многорычажная компоновка. За основу берутся два рычага: верхний и нижний. Такая конструкция позволяет ступице колеса перемещаться по вертикали относительно плоскости дорожного покрытия и не позволяет колесу осуществить наклон. При резком начале движения или торможении рычаги испытывают нагрузку в продольном направлении. Чтобы снизить величину силы, воздействующей на рычаг, в передней подвеске применяются реактивные тяги, которые крепятся за основной рычаг. Чаще всего, этот рычаг является нижним.

Стоит отметить, что тяга не препятствует перемещению рычага в вертикальной плоскости. К рычагу тяга жестко крепится в двух точках. Второй ее конец закрепляется на кузове автомобиля при помощи резиновой втулки, в которую вставляется длинный болт.

Задняя подвеска

В зависимости от типа задней подвески используются два вида реактивных тяг. Первый используется в многорычажной подвеске и абсолютно идентичен переднему способу крепления. Второй же, применяется в заднеприводных или полноприводных автомобилях, где за основу подвески берется мост. Крепление осуществляется при помощи двух втулок, то есть применение жесткого монтажа недопустимо. Длина тяги подбирается таким образом, чтобы скручивание втулок практически не происходило.

Как применяется?

Давайте посмотрим, как используется регулируемый вариант тяги. Для начала стоит разобраться в каких ситуациях она будет эффективна. Как правило, применяют ее в следующих случаях:

При восстановлении после ДТП. Тут стоит отметить, что применение регулируемой тяги касается только при самостоятельном кузовном ремонте, на профессиональных автосервисах применяются стапели, которые позволяют восстанавливать исходную геометрию кузова. Так как такой возможности при гаражном ремонте нет, то приходится регулировать расположение моста именно таким образом;
После неправильно проведенного кузовного ремонта. Некоторые детали кузова имеют проблемы с коррозией, часто на машине этому явлению подвергаются части днища рядом с крепежом тяги. При ремонте из-за этого место крепления смещается;
Также настраиваемая тяга требуется при выполнении лифта подвески. Это позволяет избавиться от ряда проблем с обслуживанием машины, а также обеспечить нормальное положение моста относительно кузова.

Регулируемая (разрезная) тяга Панара

Архаичная зависимая подвеска колес, то есть неразрезные мосты, живут и поныне. Они на данный момент широко применяются на грузовиках, автобусах, джипах, да и на легковых автомобилях (главным образом для задних колес). Заднеприводная ВАЗовская классика за десятилетия выпуска продолжает оснащаться именно такой конструкцией задней подвески

Неразрезные мосты имеют одно важное достоинство: переезд через препятствия не сопровождается изменениями развала или схода колес. В результате меньше изнашиваются шины

От колес, связанных неразрезным мостом, на кузов или раму передаются реакции от сил, действующих в точке контакта шины с дорогой. Эти силы приложены в трех направлениях: вертикальном (реакция от веса автомобиля и динамических воздействий неровностей дороги), горизонтальном (тяговая или тормозная реактивныой силы) и боковом (при поворотах). Вертикальные реакции воспринимаются упругими элементами, а остальные передаются на кузов так называемыми направляющими элементами — тягами, их взаимные перемещения (кинематика) при преодолении препятствий, при повороте, разгоне и торможении должны формировать определенный характер поведения автомобиля на дороге, запас его устойчивости и управляемости.

При популярной ныне замене элементов подвески в целях увеличения управляемости и повышения энергоёмкости, а также, что немаловажно, придания автомобилю спортивности, машина «ложится», становится ниже на несколько сантиметров. Данная процедура не замедлит сказаться на тех элементах, которые не могут изменить свои характеристики, а именно длину

Это тяги моста. При занижении мост классики сдвигается относительно кузова влево и назад. Соответсвенно управляемость автомобиля оказывается не на высоте.

На рисунках показана кинематика работы тяг:

Решить данную проблему можно сделав тяги регулируемыми по длине, позволяя менять положение моста относительно кузова.

На классику регулировочный девайс изготавливается из деталей уже выпускаемых ВАЗом. Делается это так — берутся две регулировочные втулки схождения колёс от 08 с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная (на восьмёрке они накручены с одной стороны на рейку, с другой на тягу рулевую), плюс две гайки которые контрят эту втулку (тоже соответственно с прямой и обратной резьбой), также берём ту же регулировочную деталь от 2110, но там его роль исполняет болт двухсторонний с гранями под ключ посередине.

Резьба везде совпадает, т.о. все детали скручиваются в таком порядке. Рекомендую сразу на наждаке обточить втулки избавив их от граней, они будут мешать поместить их внутрь тяги.

Теперь берём стандартную поперечную тягу (Панара) и из середины выпиливаем кусок сантиметров 10, сделать его лучше немного правее или левее картера моста, так удобнее потом будет осуществлять регулировки. В спилы вставляем втулки и привариваем. Следует учесть, что внутренний диаметр тяги 26мм, внешний диаметр втулок 23-24мм, т.о. если просто вставить втулки в тягу, то они там будут болтаться. Требуется из листового металла изготовить своеобразные обоймы (обернуть втулки) и вставив данный бутерброд в тягу хорошо проварить.

Аналогичную операцию проводим с длинными реактивными тягами.

https://vazclub.ru/ статья написана Dr.Barlog 2005

Клуб УАЗ Патриот

Да в полне жизненная ситуация!

А мне вот инетересно. На этой тяге что у топик стартера, тоже регулируемая вставка от 2108 стоит?

Сдается мне не катит такое решение для панары, хлипковато.

Эда деталь расчитана на применение на ВАЗ 2108 и удерживает она одно колесо!

А вы мост цеплятете на уазе. как говорится мы сами кузнецы своего геммороя

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Ага, и сошку рулевого редуктора в придачу.

Ище идеи есть? а то эта не достаточно гемморойная

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

БАРСОПАТР+АКПП UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

БАРСОПАТР+АКПП Я себе поставил вот по такому принцепу,чтоб десять раз не снимать

всмысле из скруток тазовских? говорят ж что не держат они у нас?

я пока думаю повторить конструкцию уазпрофи —

колесную шпильку камазовкую М22х1.5

обточить до внутренненго диаметра панары и завпрессовать с обваркой с стороны кронштейна. и выточить стакан как у уазпрофи

стакан токарю закажу знакомому

резьба м24 входит внутрь панары не задевая стенок? если так, то погляжу на стремянки грузовиковые

Comanche писал(а): стакан токарю закажу знакомому

резьба м24 входит внутрь панары не задевая стенок? если так, то погляжу на стремянки грузовиковые

отвечаю сам себе — внутренний диаметр трубы панары 22.6мм

ваяю конструкцию аля уазпрофи но задешево. если кому интересно — выложу описание и чертежи по расчетам зверюшка получается стойкая, палкой прибить не получится )))

Comanche писал(а): стакан токарю закажу знакомому

резьба м24 входит внутрь панары не задевая стенок? если так, то погляжу на стремянки грузовиковые

отвечаю сам себе — внутренний диаметр трубы панары 22.6мм

Я помню про обещание, но думаю нет смысла ж выкладывать недоделанное изделие.

Отдал болт на проточку, чтоб его наружный диаметр был равен внутреннему диаметру трубы панары, а токарь слинял в отгулы до майских праздников

как все соберется в кучку — сделаю фотоотчет и выложу

Comanche писал(а): Я помню про обещание, но думаю нет смысла ж выкладывать недоделанное изделие.

как все соберется в кучку — сделаю фотоотчет и выложу

Начну потихоньку предварительно..

Итак, колхоз имени уважаемого деятеля Наширукинедляскуки

1. Вытачиваем стакан, который надевается на рассченную тягу панара. Я заказывал Ст.45 Внутренний диаметр сверловки лучше уточнить, промерив наружный диаметр панары. Мой стакан d34 наделся с натягом на тягу, только немного пошкурил

2. Покупаем болт камазовский (шпильку) от заднего колеса. (Шпилька колесная М22*1,5*95 КАМАЗ-Евро задняя)

тоже отдаём его токарю на проточку, предварительно замерив внутренний диаметр трубы тяги панара. Надо чтоб он запрессовался в отрезанный кусок (3см от сайлента, который крепится на кузов) у меня диаметр вышел 22.6

3. покупаем гайку: Гайка М22*1,5 (низкая) крепл. рул. колеса

собираем конструкцию, не забыв высчитать какая длина тяги должна получиться, и удалить кусок тяги нужной длины, обвариваем стакан как на примере уазпрофи (можно аккуратней )

а болт вставляем в отрезок тяги и тоже обвариваем по кругу

по деньгам. затраты 130р, но точили мне свои. стакан думаю потянет рублей на 300, обточка болта — еще копеечка

Источник

Немного об автомобиле УАЗ

Российский внедорожник «УАЗ-Патриот» хорошо зарекомендовал себя на российском бездорожье. Причем область применения очень широка, начиная от автомобиля сельскохозяйственного назначения и заканчивая машинами военного назначения, способными выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях. Дизайн «Патриота» отлично подходит как для повседневного использования, так и для вылазки на непроходимые трассы. Тем более что ходовые качества позволяют пробраться там, где легковушкам даже не снилось. На этом автомобиле можно с легкостью отправиться на рыбалку или охоту, а если во время мероприятия постигнет непогода, с легкостью можно выбраться из любой передряги, включив передний привод. От качества запчастей зависит работоспособность автомобиля УАЗ. Передний мост не исключение. Если при ремонте применять низкокачественные детали, возможен полный выход из строя.

Lada 4×4 3D › Logbook › Регулируемые тяги задней подвески

Еще в тот день, когда я преобрел распорку передних рычагов, я также обзавелся комплектом регулируемых тяг на желтом полеуретане. К моему великому сожалению, данный продукт выполнен из жигулевских тяг.

Нивовских в тот момент в магазине не было, да и эти вроде бы удволетворяют требованиям. Реактивная поперечная тяга Панара немного коротка, но длинны механизма регулировки в избытке хватает на лифт 3-5см.

Поперечную тягу я заменил в тот же день. Замена была крайне необходима и важна. Не только потому что, новой тягой можно было вывести мост в необходимое положение, но и потому, что старая тяга была уже в не самом лучшем состояние.

На следающий день после работы, заехав в офис. На пандусе снял остальные тяги.

Длинные продольные тяги снялись легко и не пренужденно, да и я их обрабатывал ВДешкой день назад.

А вот с короткими тягами пришлось повозиться. Данные тяги крепятся к кузову посредством длинного болта м12, болт проходит через сайлентблок и закладную в лонжероне и фиксируется гайкой на 19 с нейлоновым кольцом.

Открутить гайку, вынуть болт из лонжерона оказалось просто. Но не все было так гладко. Болты были изогнутый в нескольких направлениях. И потому не выходили из втулки сайлентблока.

Выбить болт из резинки удалось и было это несложно, а вот снять с болта закисшую втулку было в разы сложнее.

Благо я был не один. Взяв горелку, мой коллега стал нагревать втулку. Затем мы накинули на болт длинную головку на 19, она уперлась в шайбу и удароми молотка мы сдвинули втулку немного вниз. Ввиду того что болт нагрелся весьма не шутачно, держать его было сложно, но старая тяга нас сильно выручила.

После того как мы немного сбили втулку, возник вопрос — как сбить втулку полностью, длины головки не хватает. И тут в дело вступила уже всем нам знакомая Ручка от Хай Джека. Как никто она справилась с поставленой задачей и слегкостью освободила болт от втулки.

Освободив оба болта от оков, у нас возник новый вопрос. А зачем это все?

Утановить болты в новые тяги не представлялось возможным. И мы отправили гонца в Русь. К сожалению в магазине не было нивовских болтов, а были только жигулевские. Для тех кто уверен что в задней подвески нивы и жигуля нету различий, это не самая важная инфа. Размеры штатного нивского болта крепления тяги м12х160х1.25. Жигулевский болт имеет размер м12х150х1.25. Вроде бы какой то сантиметр, но он играет важную роль. Установив короткие болты, я смог накрутить на него гайку лишь на половину. Ездить так было не очень спакойно и следающим днем я преобрел в 49 нужные болты.

Перед установкой тяг я сравнил их с штатными и задал им размер.

Установить тяги не сложно, но установку коротких тяг стоит начинать с крепления длинного болта. Ответная часть тяги крепиться к мосту, отрегулировать положение моста и соотнести отверстия возможно простой крестовой отверткой.

Вот как ето все смотриться после установки.

Источник