Как прокачать сцепление на ваз 2106 своими руками?

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей

Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.

На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.

Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).

Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.

Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.

По поводу самой прокачки следует отметить, что сам процесс не должен быть длительным: на ВАЗ-2106 – 4-5 накачек с последующим сливом и 5-7 резких нажатий на педаль с неспешным отпусканием – на ВАЗ-2107.

Проверить работоспособность привода после прокачки можно в движении.

Завести авто, небыстро двигаясь попереключать передачи. Если признаков нарушения работоспособности гидропривода нет, можно считать, что прокачка произведена правильно.

Что необходимо для прокачки тормозной системы?

Процедуру нужно проводить через штуцер, размещенный под дном рабочего цилиндра. Эта работа не требует специальной подготовки, но обязательно должна проводиться с напарником. Качественный ремонт может быть проведен со стандартными деталями и инструментами. Кстати, обязательно потребуется замена старых штуцеров, так как грани на них наверняка скоро сотрутся.

Для прокачки потребуются следующие компоненты:

тормозная жидкость и емкость для ее переливания;
ключ баллонный, домкрат;
противооткатный упор (2 шт.);
деревянные опоры;
шланг из резины, минимальная длина — 50 см;
ключи гаечные «на 8» и «на 10».

Кроме этого, понадобятся проникающая смазка, банка для жидкости и трубка из прозрачного материала. Диаметр трубки должен совпадать с диаметром прокачного штуцера.

Процесс прокачки

Что же, теперь приступим непосредственно к процессу прокачки.

Единственное, что вам потребуется из инструментов — это гаечный ключ на 10:

Сядьте на водительское место и два-три раза нажмите на акселератор сцепления. Учтите, что жать необходимо резко и до самого упора, а когда нажмете, акселератор нужно полностью отпустить так, чтобы он вернулся в свое положение. Нажимать нужно таким образом, чтобы интервал составлял не более двух секунд.
Когда педаль выжата на третий раз, ее необходимо зафиксировать ногой в этом положении. Ваш помощник в данный момент должен при помощи ключа откручивать клапан для того, чтобы выпустить воздух. Не забывайте следить за тем, чтобы один конец патрубка был погружен в емкость, где налита «тормозуха». В тот момент, когда будет откручен штуцер прокачки, «тормозуха» под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы. В частности, жидкость будет вытекать в емкость через патрубок, соответственно, с ней будет выходить и воздух.
Следует также отметить, что выход «тормозухи» будет происходить вместе с поднятием уровня жидкости в бутылке, поэтому не переживайте, это нормальный процесс. Если в бутылке будут появляться пузырьки, то это выходит воздух. В том случае, когда воздух полностью выйдет из системы, ваш помощник должен подать вам об этом сигнал. Вы отпускаете педаль, а вашему помощнику нужно будет закрутить обратно клапан. Процедура повторяется несколько раз.
Такой процесс необходимо повторять до того момента, пока из патрубка в емкость не прекратит попадать воздух. В среднем на это требуется два-три раза повторить процесс. Когда все сделано, не забудьте также проверить бачок с «тормозухой». Если жидкости в нем не хватает, то ее можно добавить до нужного уровня. Как правило, бачок должен быть наполнен хотя бы на 70%.
В том случае, если рядом с вами не оказалось напарника, не стоит переживать, поскольку данную процедуру вполне можно выполнить и своими силами. Единственное, что вам потребуется — это зафиксировать акселератор при помощи какого-нибудь упора. Можно использовать обычный кирпич, если рядом таковой имеется или используйте какую-нибудь ветку или металлический прут. Главное, чтобы он был необходимой длины.

Запрос вернул пустой результат.

Итак, когда все окончено, необходимо закрутить до конца клапан и демонтировать патрубок. Оденьте на клапан защитный колпак.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Нюансы

Расскажем о нескольких нюансах:

Во время осуществления данной процедуры необходимо быть осторожным, поскольку «тормозуха» сама по себе является ядовитым веществом. Когда все шаги выполнены, тщательно вымойте руки. Учтите, что расходный материал, который вы использовали, можно будет использовать еще раз. Не лишним будет в этом случае произвести ее фильтрацию.
В том случае, если вы не получили никакого результата или же из системы не вышел воздух, возможно, необходимо отрегулировать свободный ход акселератора. Зачастую проблемы в прокачке связанны именно с этим.
Если же проблему удалось прекратить только на какое-то время и вы не успели доехать до СТО или гаража, то, возможно, проблема заключается в герметичности системы. Не исключено, что места соединений патрубков пропускают воздух, что может быть связано с износом резиновых манжетов.

Алгоритм проведения операции прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Первым делом потребуется надеть на штуцерный вход резиновый шланг соответствующего диаметра. Перед выполнением данной операции рекомендуется произвести очистку входа от пылевых и грязевых отложений. Второй же конец шланга направляют в бак для приемки тормозной жидкости (отработавшей). При этом следует помнить, что соединительный шланг должен одеваться на штуцер с некоторым натягом.

К сожалению, без посторонней помощи при прокачке гидравлического сцепления, не обойтись. Почему всё обстоит именно так? Ответ лежит на поверхности! Помощь потребуется при проведении последующих операций непосредственно в салоне транспортного средства. Напарник должен будет около пяти раз отжать педаль сцепления. При этом промежуток между качками не должен быть менее 3…5 секунд. В случае, если педаль не будет возвращаться в исходное положение, её следует вернуть в это положение самостоятельно.

После того, как педаль сцепления в очередной раз будет утоплена, тот, кто работает с гидроприводом должен отвинтить сливной штуцер посредством рожкового гаечного ключа. Однако помните, что штуцер не следует полностью выкручивать. Эта операция необходима для того, чтобы воздух вышел из системы (при отвинчивании штуцера, пользователь услышит движение воздушных масс, выходящих из шланга). Сразу же после того, как течь прекратится и воздух выйдет из гидросистемы, помощнику необходимо будет дать команду отпустить педаль, дабы она приняла своё первоначальное положение. В то время, работающий с гидросистемой должен закрутить штуцер. Профессионалы, работающие в сервисных центрах отмечают, что педаль сцепления должна приобретать упругость с каждой операцией откручивания-закручивания штуцера. Как только усилие станет требуемым, можно прекращать выполнение операции.

Как правило, уровень тормозной жидкости, при выполнении вышеописанных действий, не слишком убывает в штатном бачке сцепления. Однако, несмотря на это, следует проводить тщательный надзор за уровнем тормозной жидкости. Нельзя допускать уменьшения до 10 мм от нижнего среза ёмкости привода.

Следующим шагом станет доведение момента затяжки штуцерного устройства до максимума и демонтаж вспомогательного резинотехнического шланга

Многие автолюбители, которые выполняют прокачку сцепления ВАЗ 2106 впервые, не принимают во внимание тот факт, что внутри вспомогательного шланга, после его демонтажа, остаётся жидкость. Именно поэтому целесообразнее всего слить эту жидкость обратно в бак. Несколько способов прокачки сцепления

Видео:

Несколько способов прокачки сцепления. Видео:

Итак, после выполнения всех предшествующих операций, потребуется произвести доливку тормозной жидкости в штатный бак, закрутив крышку с небольшим усилием. Затем — используем приготовленную ранее ветошь и удаляем все подтёки. Многие опытные люди советую произвести визуальный осмотр всей системы ещё до включения двигателя. Если никаких проблем не обнаружено, то можно начать проверку системы непосредственно на включенном двигателе (с обязательным переключением передач).

Последним шагом станет проверка работы на качественность. Проверка будет заключаться в измерении хода толкателя поршня при выжимки сцепления. При правильно выполненной прокачки сцепления, ход должен составлять около 26…28 мм. Что делать, если фактические параметры не соответствуют требованиям? Не стоит принимать необоснованные решения. Достаточно лишь провести дополнительную операцию по регулировке.

Помните, что прокачка сцепления должна быть своевременной и качественной, так как от этого будет зависеть безопасность абсолютно всех участников дорожного движения!

Если вовремя не выполнять профилактические работы с вашим автомобилем, то это может быть чревато внезапной поломкой комплектующих и даже к авариям. Прокачивать сцепление на ВАЗ нужно, как минимум, раз в год, но если вы заметили явные признаки пузырьков в тормозной жидкости, то сделать это нужно уже сейчас. В данной статье вы узнаете, как определить, что в вашей тормозной жидкости есть пузырьки, а главное, найдете инструкцию по прокачке сцепления на ВАЗ. Эта статья идеально подходит для моделей 2106, 2101, 2107, а также применима к 2104. Даже если вы владелец другой модели ВАЗ, прочитайте эту статью, посмотрите на принципы прокачки сцепления и попробуйте применить их к своему автомобилю.

Выбор сцепления

На разные модели ВАЗ 2107 производитель устанавливал карбюраторные (2103 объёмом 1,5 л) и инжекторные (2106 объёмом 1,6 л) двигатели. Несмотря на внешнюю схожесть, сцепление этих моделей имеет определённые отличия. Диаметр нажимного диска корзины в обоих случаях составляет 200 мм. Но у корзины для 2103 ширина нажимного диска равняется 29 мм, а для 2106 — 35 мм. Соответственно диаметр ведомого диска для 2103 составляет 140 мм, а для 2106 — 130 мм.

Некоторые автовладельцы устанавливают на ВАЗ 2107 сцепление от ВАЗ 2121, которое заметно жёстче и надёжнее родного.

Сцепление для ВАЗ 2107 выпускают как отечественные, так и зарубежные производители

На все модели ВАЗ с задним приводом подходят комплекты сцепления от классических автомобилей известных брендов.

Таблица: производители сцепления для ВАЗ 2107

Страна	Бренд компании изготовителя	Достоинства и недостатки сцепления	Вес, кг	Цена, руб
Германия	SACHS	Усиленное, поэтому немного жёсткое. Отзывы отличные	4,982	2600
Франция	VALEO	Отличные отзывы, пользуется большой популярностью	4,322	2710
Россия, Тольятти	ВазИнтерСервис	Ставится на конвейере, отзывы хорошие	4,200	1940
Германия	LUK	Демпферы есть на нажимном и ведомом дисках. Отзывы хорошие	5,503	2180
Нидерланды	HOLA	Шумное, недолговечное, много отрицательных отзывов	4,810	2060
Германия	KRAFT	Мягкое, надёжное. Отзывы хорошие (много подделок)	4, 684	1740
Россия	ТРИАЛ	Чрезмерно жёсткое. Отзывы 50/50	4,790	1670
Беларусь	FENOX	Тяжёлое, отзывы плохие	6, 376	1910
Турция	MAPA	Средней жёсткости, отзывы 60/40	5,370	1640
Китай	AUTOTECHNIK	Тяжёлое, отзывы не очень хорошие	7,196	2060

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и подсобный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательным шлангом и резервуар для наполнения сливаемой отработки.

В случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены «тормозухи», то предварительно требуется осуществить чистку сливного штуцера ГЦС (главного цилиндра сцепления) от грязе-пылевых отложений. Эта работа проводится с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью, выполненной из стальной проволоки.

Чтобы получить твердые знания в том, как прокачать сцепление, необходимо следовать следующим алгоритмам действий:

Надеваем заранее припасенный резиновый шланг на штуцерный выход, обработанный и очищенный от грязе-пылевых отложений. Этот соединительный элемент должен с некоторым усилием натягиваться на штуцер. Другой выход шланга направляем в бак для приемки отработанной тормозной жидкости.
Для проведения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который будет помогать проведению последующих действий, находясь в салоне транспортного средства.
Помощник должен 5-6 раз отжать педаль устройства, причем временной промежуток между качками должен быть 3-4 сек. Если после нажима педального устройства изделие не восстанавливает первоначальную позицию, то ее следует вернуть в стартовое положение.
Педаль сцепления после утапливания придерживается помощником в салоне в утопленной позиции. Одновременно автолюбитель, работающий на гидроприводе, должен несколько отвинтить с помощью гаечного ключа штуцер для слива рабочей жидкости. В это время начинает выходить «тормозуха» с воздушными пузырьками.
После окончания течи из резинового шланга следует сливной штуцер закрутить и дать команду напарнику в салоне освободить педаль для принятия ей свободного положения.
Повторяем предыдущий технологический цикл с откручиванием-закручиванием штуцерного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное «отвердевание» педали сцепления, т.е. она должна приобретать упругость.
Периодичность этих последовательных операций необходимо повторить от 3 до 5 раз или до момента окончания выпускания пузырей воздуха из резинового шланга, направленного в резервуар для слива отработанной тормозной жидкости

При этом важно контролировать объем тормозной жидкости в штатном бачке сцепления. Нельзя допускать уменьшения уровня «тормозухи» меньше 10 мм от нижнего среза емкости гидропривода!
После создания вакуума в гидроприводе сцепления требуется до отказа закрутить штуцерное устройство и демонтировать шланг из резинотехнической основы

Другой край шланга необходимо содержать в баке с «тормозухой», т.к

в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.

Другой край шланга необходимо содержать в баке с «тормозухой», т.к. в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.

Важное дополнение: пока производится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, не следует забывать о добавлении тормозной жидкости в штатный резервуар, чтобы не допустить попадания в гидравлику воздушных масс

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

УАЗ Патриот;
ВАЗ 2106;
Шевроле Лачетти;
Шевроле Нива;
Газель;
КАМАЗ;
Део Нексия;
Рено Логан;
Ауди 80;
Шкода Октавия;
Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
стандартный автомобильный набор инструментов;
шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
газовый упор или его аналог;
пара рук;
пара ног;
чистая ветошь;
немного свободного времени;
хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Выбор за вами.

Это интересно: Тормозной суппорт: устройство и принцип работы

Прокачка

По сравнению с проверкой стучащих гидрокомпенсаторов, прокачка без посторонней помощи своими руками автомобильного сцепления выполняется намного проще и быстрее. Здесь можно управиться буквально за час.

Прежде чем начинать процедуру, убедитесь, что предварительно сцепление отрегулировано. Иначе от прокачки по факту не будет никакого толку. Также нужно проверить выбранную тормозную жидкость на предмет ее соответствия требованиям автопроизводителя. Если взять не ту жидкость, вы рискуете попросту сломать все сцепление. Это происходит, когда от контакта с жидкостью начинают разбухать и разрушаться резиновые накладки.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Watch this video on YouTube

Всем спасибо! Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и оставайтесь с нами!

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107 и 2106

Для проведения процедуры понадобится еще один человек — он должен нажимать на тормозную педаль. Все шланги и соединения должны быть целыми. Трещины и прочие дефекты не допускаются. Можно доливать лишь такую тормозную жидкость, которая залита в систему. Независимо от того, что расположено под капотом автомобиля — инжектор или карбюратор — последовательность действий будет той же.

«Шестерки» и «семерки» оснащены гидравлическими приводами. Гидропривод требует повышенного внимания. Перед прокачкой сцепления ВАЗ 2107 стоит обследовать всю тормозную систему, чтобы выявить, есть ли протекание жидкости. Приступать к процедуре можно, только если протеканий нет. Если прокачка осуществляется после замены рабочей жидкости, придется очистить слив ГЦС от накопившейся там грязи щеткой по металлу.

Подготовленный шланг надеваем на выход штуцера, который перед этим чистим от грязевых отложений. На штуцер шланг должен надеваться с усилием. Другой его конец выводим в сборник жидкости. Теперь напарнику нужно 5-6 раз отжать сцепление. Следует соблюдать интервал между нажатиями в 2-3 секунды. Если после этого педаль не принимает исходное положение, ее нужно вернуть вручную.
Напарник «утапливает» педаль сцепления в пол и удерживает ее в таком положении. В это время необходимо отвернуть штуцер для слива рабочей жидкости. Тормозная жидкость выйдет вместе с пузырьками воздуха. После этого штуцер снова закручиваем, а напарнику даем команду отжать педаль. Затем процедура откручивания и закручивания штуцера повторяется.
После этих действий педаль должна «отвердеть», ее ход станет упругим. Такие действия нужно выполнить несколько раз, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Наконец, штуцер закручиваем до отказа, шланг с него снимаем. Рабочую жидкость доливаем до необходимого уровня. Крышку бачка закручиваем. Остаётся вытереть потеки жидкости, протестировать гидропривод на предмет течи, проверить работу узла при включённом моторе.

Есть ли разница между «шестеркой» и «семеркой»?

Здесь шла речь о проведении процедуры на «семерке», а вот, как прокачать сцепление на ВАЗ 2106, мы не рассказали. На самом деле никакой разницы нет — процедура проводится точно так же. Между моделями вообще нет принципиальных различий — у них одинаковые моторы и ходовая. Считается, что «шестерка» немного надежнее, а в «семерке» более комфортный салон.

Для прокачки особых знаний и навыков не требуется. Но эта простая процедура очень важна для поддержания хорошей управляемости машины. Все, что понадобится — это набор штатных инструментов и один помощник.

Почему проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Вероятных причин провалов педали очень много. Правда, как правило, диагностировать причину и устранить поломку самому не составляет труда.

Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?

Осуществление замены тормозной жидкости на машинах с различной конструкцией АБС: рекомендации, последовательность действий, замечания.

Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра

В нынешней модели Lada Priora инженеры АвтоВАЗа смогли ликвидировать некоторые ошибки, имевшие место в десятой серии.

Простой способ, позволяющий самостоятельно перебрать переднюю тормозную систему ВАЗ 2107

Тормозная система является одной из самых важных в конструкции автомобиля. Она обеспечивает безопасное передвижение за городом и в условиях плотного городского трафика.

голоса

Рейтинг статьи