Почему генератор не даёт зарядку на аккумулятор и как это исправить

ПОДШИПНИКИ

Генератор на автомобиле ВАЗ 2114 состоит из следующих основных частей:

Корпуса, состоящего из двух алюминиевых крышек (передней и задней);
Статора (обмотки, расположенной внутри корпуса);
Ротора, вращающегося внутри статора;
Диодного моста;
Регулятора напряжения.

Якорь (ротор) вращается в двух подшипниках, которые устанавливаются: один в передней крышке и один напрессовывается на роторе. Оба подшипника запрессовываются, и поэтому произвести их замену не так уж и легко.

В генераторе обычно возникают две основные проблемы:

Пропадает зарядка;
Возникает шум: свист, скрежет или гудение.

Если возникает свист под капотом, часто в этом виноват изношенный подшипник генератора. Из-за такой неисправности зарядка не пропадает, но с шумом все-таки ездить не стоит, так как в результате генератор заклинит, потому что ротор перестанет вращаться.

Прежде, чем поменять приступать к ремонту, необходимо купить необходимые запчасти. А до покупки нужно выяснить, какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2114. На задней части ротора устанавливается подшипник марки 180202 (иностранный аналог 6202-2RS), на передней крышке стоит 180302 (аналог 6302-2RS). Стоимость русских деталей невысока – в пределах 50-80 рублей за одну штуку, импортные запчасти заметно дороже – от 200-250 рублей. Часто подшипники продаются комплектом, то есть парой. Импортные аналоги значительно качественнее, поэтому при выборе деталей лучше покупать марку 6202-2RS и 6302-2RS.

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

Доводилось ли вам своими руками ремонтировать генератор?

Опрос

Да
Нет

Загрузка …

Основные неполадки

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля вообще считается нормальным

Здесь также имеется в виду напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки. Это 12,5–13,2 В. Последний вольтаж получается по окончании подзарядки. Какое напряжение должен показывать заряженный аккумулятор автомобиля после 12-часовой выдержки с заглушенным двигателем? Это 12,6–12,8 В. Чтобы получить точные данные, измерения осуществляются где-то через 12 часов после того, как двигатель перестал работать. Это может быть, например, утро, когда машина ночь провела на стоянке или в гараже. Перед измерением одну клемму («массу») снимите с аккумулятора. Удержать свой заряд без изменений новая и заряженная батарея ёмкостью, например, 50 А/ч сможет 141 сутки (при плюсовой температуре воздуха), если она отсоединена от бортовой сети автомобиля. При подключении к ней время сохранения заряда уменьшается в 2 раза. Почему? Даже при заглушенном силовом агрегате и выключенном зажигании потребление тока продолжается: например, из-за подключённой сигнализации утечка составляет от 0,02 до 0,05 А/ч.

Минимальное напряжение

Чтобы избежать глубокого разряда батареи, что чревато необратимыми химическими процессами (сульфатацией), и выхода АКБ из строя, необходимо постоянно контролировать напряжение. Минимальное напряжение автомобильного аккумулятора – 10,5 В (воспользуйтесь ЗУ для восстановления работоспособности изделия). Иное дело U = 9 В. При таком значении нормально зарядить изделие можно только качественным ЗУ. Но даже восстановленная АКБ вряд ли будет полноценно работать. Есть, конечно, специальные схемы по десульфатации батареи, но, стоит повториться, 100%-го эффекта это не даст. Подобная ситуация может говорить о возможном замыкании между пластинами.

Под нагрузкой

Измерение напряжения на клеммах аккумулятора под нагрузкой подразумевает использование специального прибора – нагрузочной вилки. Но не забывайте: посредством устройства определяется всего лишь общая работоспособность батареи и степень её заряженности либо, наоборот, разрядки. Данный аппарат не определит ёмкость АКБ и начавшуюся сульфатацию (если она идёт, конечно). Исходя из этого, очевидно, что показания прибора не позволяют сделать вывод о сроке эксплуатации АКБ. Аппарат состоит:

из корпуса с мультиметром;
спирали, выполняющей функцию сопротивления;
проводов, оканчивающихся зажимами типа «крокодил»;
включателя.

Всего встречается два типа приборов: аналоговые (со стрелкой) и цифровые. Последние пользуются большей популярностью, так как выдают более точные показания. Практически все вилки предназначены для работы при положительной температуре от +1 до +35 градусов. Но есть и дорогие модели, способные исправно функционировать и в тридцатиградусный мороз. Создаваемый прибором ток колеблется в пределах 100–200 А. В некоторых моделях это значение можно регулировать. Время проверки аккумулятора под нагрузкой – не более 10 сек. Интересно, что по стандартам Евросоюза оно доходит до 20 сек. Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки – 12,6–12,7 В.

При работающем двигателе

При заведённом моторе напряжение на аккумуляторе автомобиля из-за генератора будет несколько выше – 13,6–14,2 В. Оговорка: в течение десяти минут после пуска оно выше. Проверку напряжения на аккумуляторе автомобиля при работающем двигателе следует производить после того, как мотор проработает хотя бы 15 минут. Далее включите все потребители энергии в авто:

стеклоочистители;
обогреватель заднего стекла;
отопитель (на максимальном режиме);
дальний свет;
магнитолу.

Показания вольтметра должны измениться незначительно – на 0,2–0,3 В. Если напряжение аккумулятора автомобиля при работающем двигателе падает на большее значение, возможны проблемы с генератором. Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление. В некоторых машинах (например, ВАЗ2108–2115) на конвейере ставят стандартный родной генератор, выдающий 80 А. Если задействовать потребители, а многие ещё пользуются такими штуками, как сабвуфер, усилитель к магнитоле (особенно если громкость вывернуть на полную мощность), то генератор просто не справляется с нагрузкой, и напряжение на АКБ становится меньше нормы. Решить проблему можно только одним способом: приобрести генератор на 100 А (он подходит по креплениям).

Тема: Что подаеться на возбуждающий провод генератора?

Опции темы

Поиск по теме

Pointer

Регистрация 25.03.2011 Адрес Калининград Сообщений 92

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 1

Измерял синий провод на него ничего как будто и не подаеться.

Lupo

Регистрация 15.06.2011 Адрес г. Тверь Возраст 36 Сообщений 230

Спасибо:

Получено: 5 Отправлено: 0

Все правильно, синий провод нужен для возбуждения генератора. При включенном зажигании на нем должно быть напряжение питания. Идет он от приборной панели: 12 контакт приборки, черный 10-ти контактный разьем (1 контакт) в коробе ЭБУД, далее на генератор. Ищи обрыв.

Подтверждаю

Без этого самого провода гена возбуждается неплохо

Но предварительно надо газануть.

Pointer

Регистрация 25.03.2011 Адрес Калининград Сообщений 92

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 1

Зависит от остаточной намагниченности якоря и статора.

Ну да, согласен. Я перед этим недавно заводил. А если постоит ночь, то наверное и не возбудится без принудительного возбуждения.

Pointer

Регистрация 25.03.2011 Адрес Калининград Сообщений 92

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 1

Значит дело в приборке.

READ Как подключить popcorn к компьютеру

Источник

Описание работы аккумулятора

Аккумулятор – это устройство, с помощью которого из химической энергии получается электрическая и наоборот, с возможностью накапливать и хранить заряд. Основное назначение – обеспечить питанием электрическое оборудование неработающего автомобиля, а также запустить двигатель с помощью стартера. Если генератор не работает или не справляется с нагрузкой, его роль берет на себя АКБ. Генератор не дает разряжаться аккумулятору, так как является источником его подзарядки.

По типу электролита аккумуляторные батареи делятся на две большие группы: щелочные и кислотные, по материалу электродов они делятся на:

свинцовые;
цинковые с добавлением серебра;
никель-кадмиевые;
железо-никелевые.

Наибольшей популярностью пользуются свинцово-кислотные батареи. Принцип работы аккумулятора прост: благодаря химическим процессам вырабатывается электрический ток, который необходим для запуска двигателя. Работающий мотор получает электроэнергию от генератора. В этом случае электрическая энергия получается из механической. АКБ получает электроэнергию от генератора и преобразует ее в химическую, накапливая ее для дальнейшего использования.

Как правильно проверить генератор ВАЗ-2110

Одна из самых основных запчастей любого автомобиля – это, конечно же, электрогенератор. Как только данное устройство выходит из строя полноценной работы, авто хватает не более чем на 2 часа

Именно поэтому важно не только правильно ремонтировать генератор, но и вовремя его диагностировать. Как правильно проверить генератор ВАЗ-2110, вам поведает данная статья

О том, что генератор вышел из строя, говорят следующие характеристики состояния транспортного средства:

когда двигатель находится в работающем состоянии, лампа аккумулятора показывает полное отсутствие заряда;
в процессе работы деталь постоянно перегревается;
электролит, находящийся внутри аккумуляторной батареи, постоянно выкипает;
фары начинают тускнеть, клаксон издает тихий (приглушенный) звук;
при холостом ходе, нажимая на педаль газа, усиливается яркость фар, и генератор начинает делать сверхсильные обороты;
наличие посторонних звуков (воя, гудения, поскрипывания, тресков и так далее);
одинаковые показания напряжения при работающем двигателе автомобиля и отключенном.

Генератор ВАЗ-2110 состоит из:

ротора;
передней крыши;
подшипника;
статора;
контактных колец;
регулятора;
диодного моста;
задней крышки.

Как произвести замену диодного моста генератора ВАЗ-2110

Работа такого типа генератора основана на электромагнитной индукции путем прохождения магнитного потока через медную катушку. Допустимо это только в том случае, если через катушку проходит электрическое напряжение.

Источник напряжения на ВАЗ-2110 – это ротор. В процессе движения он непрерывно вращается. Состоит ротор из вала, полюсной схемы и контактных колец.

Как проверить генератор ВАЗ-2110 своими руками

Проверить состояние работы генератора очень легко, и сделать это можно самостоятельно, не выходя из дома. Чтобы качественно проверить деталь, необходимо разобрать ее на мелкие части. К тому же, в случае поломки какого-то сегмента, будет проще его заменить одиночным, нежели покупать новый генератор. Итак, рассмотрим все запчасти, которые необходимо разобрать и проверить на генераторе:

Шкив. Данная деталь не должна иметь никакого повреждения и износа зубьев, в противном случае она будет клинить и генератор не сможет полноценно работать. Поменять его вовсе не дорого, так что при наличии каких-либо неисправностей лучше сразу произвести замену.
Подшипник. Самый главный – это задний подшипник. Чтобы проверить его на работоспособность, совершите несколько вращательных движений, меняя направление вращения. Если прокручивание затруднительно либо же возникают лишние звуки (трение, скрип и так далее), то данную запчасть необходимо заменить на новую.
Обмотка. Для проверки данной детали потребуется мультиметр или омметр. Соедините контактные кольца ротора со щупами выбранного прибора. При нормальной работе сопротивление на приборе должно колебаться в пределах от 4,5 до 10,0 Ом. Если же сопротивление имеет иное значение, то замене подлежит ротор целиком, вместе с якорем.
Перенесите щупы прибора на корпус ротора. В исправном состоянии омметр покажет значение бесконечности, а в поломанном значение будет близко к нулю.
Этим же прибором нужно проверить качество обмотки статора.
Для проверки диодного моста необходимо щуп «плюс» соединить с общей шиной выпрямительного блока, а щуп «минус» прикладывать к противоположным выводам каждого диода. Процедуру совершайте поочередно. При перемене щупов местами показания сопротивления на приборе должно отличаться в несколько сотен раз. В противном случае необходимо осуществлять замену целого выпрямительного блока.
Внимательно осмотрите щетки регулятора. Чаще всего причина именно в них, поэтому данная деталь нуждается в систематической и регулярной замене. Каждая выступающая их часть обязана иметь длину не менее 0,5 см.

Кроме того, их хождение должно быть плавным и не мешать работе поджимающих пружин. Для проверки работы самого регулятора потребуется контрольная автомобильная лампа. Подсоедините ее к угольным щеткам регулятора, и источник напряжения соедините с клеммами.

Не забывайте соблюдать полярность. Вначале подайте напряжение 13 вольт, лампа должна будет загореться. Далее постепенно увеличивайте его. Когда напряжение достигнет 15 вольт, лампа отключится.

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
Токосъемные кольца и коллектор — две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
Выход из строя выпрямительного блока.
Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
Обрыв или повреждение проводки питания.

Инструкция по замене своими руками

Как произвести замену устройства своими руками:

Для начала нужно отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от АКБ. Сам аккумулятор снимать необязательно.
Далее, вам нужно будет найти кронштейн крепления агрегата. На положительной шпильке устройства вы сможете увидеть гайку М10, вам надо будет ее выкрутить.
Сделав это, можно будет отключить провода, подключенные с задней стороны агрегата

Обратите при снятии внимание на контакты — часто бывает такое, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этот простой нюанс, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены

А нужно было всего прочистить контакты.
Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого при помощи гаечного ключа на 13 надо ослабить гайки на кронштейне.
Далее, используя гаечный ключ на 10, вам надо будет открутить натяжной винти, а затем демонтировать ослабленный ремешок. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и износа в целом, если есть, то ремень также надо менять.
Выполнив эти действия, вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — после чего демонтировать натяжную планку.
После этого агрегат нужно провернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Производится разборка устройства, его ремонт и дальнейшая сборка, если в этом есть необходимость. Если же вы меняете узел, то вместо снятого агрегата устанавливается новый, процедура установки осуществляется в обратной последовательности.

Загрузка …

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
Токосъемные кольца и коллектор — две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
Выход из строя выпрямительного блока.
Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
Обрыв или повреждение проводки питания.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Способы устранения проблем с АКБ

В первую очередь нужно проверить зарядку АКБ, когда работает двигатель. При нормальной подзарядке напряжение будет находиться в пределах 13,6 — 14,2 Вольта. Если заряд слабый, значение будет ниже 12 Вольт (автор видео — ВАЗ 2101-2107 ремонт и обслуживание).

Для устранения неисправностей нужно подготовить инструкцию со схемой электрического оборудования автомобиля ВАЗ 2110 и необходимый инструментарий:

пассатижи;
плоскую и крестовую отвертки;
мультиметр;
контрольную лампочку на 12 В;
нож;
наждачную бумагу.

Проверка АКБ на авто

Существуют следующие способы устранения неисправностей, которые можно определить по тому, как горит лампа аккумулятора и тухнет:

Если индикатор зарядки на приборной панели не горит, это говорит о том, что аккумулятор разряжен. Причина, почему не идет зарядка на аккумулятор, может быть в окислившихся контактах. Следует зачистить контакты на батарее. Если это не помогло, нужно замерить напряжение на клемме «30» генератора. Для этого один щуп нужно присоединить к «массе», а второй – на клемму «30». Если идущий ток сильно превышает заряд на аккумуляторной батарее, необходимо зачистить клемму на генераторе. Возможно, что нужно заменить провод, соединяющий генератора с устройством.
Если вольтметр на приборной панели и сигнальная лампочка показывают, что заряд есть, но АКБ разрядилась. При этом заряд на клеммах находится в пределах нормы, а когда включается оборудование, стрелка заряда занимает крайнее левое положение. Это говорит о недостаточном натяжении ремня привода генераторного устройства или его повреждении.
Зарядка АКБ может не идти по причине пробоя в одном из диодов, а также обрыва в обмотке стартера. В этом случае при выключенном зажигании с помощью мультиметра нужно проверить диоды и при необходимости их заменить.
Отсутствует зарядка аккумулятора, но индикатор не горит и датчик заряда не срабатывает. Причина в перегоревшем предохранителе F10.
Если зажигание включено, все приборы работают, индикатор зарядки не загорается, а заряд отсутствует, то необходимо проверить генератор. Для этого следует снять провод с клеммы «61» на генераторе и подключить его к кузову авто, который исполнит роль «минуса». Горящий индикатор аккумулятора говорит о проблеме в обмотке возбуждения генераторного устройства. Может быть причина в плохом контакте в месте соединения. В этом случае нужно зачистить контакты. Если это не устранило поломку, возможно, что причина в перегоревшей лампе.
При повороте ключа в замке зажигания лампочка зарядки аккумулятора горит, а когда двигатель заводится, она не гаснет. При этом нет зарядки либо она может периодически пропадать, это свидетельствует о том, что разряжается аккумулятор. Причина в недостаточном контакте в месте, где присоединяется панель приборов. Возможно, что они окислились, и их необходимо зачистить.
Проверить следует и реле-регулятор. Для этого с аккумуляторной батареи нужно подать на контакты напряжение. Если на щетках оно составит 12 Вольт, то реле исправно. Иначе его следует заменить.
Если недостаточный уровень электролита, следует долить необходимое количество дистиллированной воды.
При повреждении корпуса аккумулятора или окончании срока эксплуатации его следует заменить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор. В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля. Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно — устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

Началось все с банального.Пока не перегазуешь, заряда не будет.Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке.Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит.Так проехал я неделю — полторы.Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.Снял генератор, разобрал.На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V.Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть.Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.Нашел статью на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Собрал блок, промазал герметиком…Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ…Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)) )НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся…Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль.От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах…Благодаря так же статье о резисторах))На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.Спасибо за внимание.Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Цена вопроса: 2 200 ₽ Пробег: 17000 км