Реставрация урала #1. начало.

Рассухариватель клапанов.

Делая ремонт транспортного средства, слесарь использует большое количество инструментов. А в некоторых ситуациях необходимым становится использование такого специального приспособления, как рассухариватель клапанов. Его главная задача ясна уже из названия — помощь специалисту в снятии сухаря клапана.

Что такое рассухариватель клапанов?

Поэтому в первую очередь будем разбираться, что представляет собой сухарь, где именно он располагается на клапанах и почему его съем можно сделать только с помощью специального инструмента.

Итак, как известно, основная задача выпускного и впускного клапанов заключается в плотном закрывании окна цилиндра двигателя, а также в открывании его в нужный момент.

Реализация данного процесса осуществима благодаря двум возвратным пружинам: они давят на тарелку, которая в свою очередь соединена со стержнем при помощи сухариков. Они-то, вместе с усилием пружин, и удерживают клапан при выполнении своей главной функции прочно в седле.

Выглядят эти сухарики как цилиндр небольшого размера, разделенный на две половины. Внутри его поверхности располагается шип, входящий в паз клапана. Наружный диаметр сухарей больше внутреннего диаметра тарелки. Следовательно, они очень надежно и сильно удерживаются – настолько сильно, что снять их можно только рассухаривателем.

Последний, кстати, является довольно простым сооружением, который можно соорудить самостоятельно. Для этого понадобится лишь 3 элемента: рычаг, кронштейн для нажатия на тарелку и удерживающий кронштейн.

Первый можно изготовить из металлической трубы (ее длина не должна превышать пол метра), диаметром от полутора до трех сантиметров, а два последних — создать по одной схеме, только у одного должно быть отверстие для крепления его на шпильке головки, а у второй – упорная шайба с внутренним диаметром меньше тарелки клапана, но превышающим его внутреннее отверстие.

Как рассухаривать клапана правильно?

По сути, технология демонтажа цилиндров сухарей является несложной задачей, с которой может справиться любой непрофессионал. Для этого нужно лишь заручиться технологической картой и рассухаривателем.

Итак, для того, чтобы сделать рассухаривание, потребуется выполнить следующие действия. В первую очередь необходимо кронштейн рассухаривателя с отверстием закрутить на шпильке головки с помощью гайки либо прикрутить болтом. А второй кронштейн установить на тарелку клапана и делать аккуратный нажим на конец рычага. Таким образом, двигаясь по клапану вниз, тарелка высвободит сухарики, которые после аккуратно снимаются. Далее за ними можно уже произвести снятие пружины и клапана.

Конечно, снять сухарики можно и любым другим подручным инструментом, но вот установить их обратно на свое место без специального приспособления у вас вряд ли получится. Поэтому перед началом ремонта необходимо подготовиться, то есть приобрести либо самостоятельно изготовить рассухариватель.

Как неправильно снимать сухари?

Многие для того, чтобы демонтировать сухарики, применяют отрезки трубы либо свечной ключ: один конец трубки ставят на тарелку клапана, а по второму делаются сильные удары молотком. В результате ударов происходит освобождение сухариков от тарелки, и они выскакивают со своих посадочных мест.

Однако иногда во время данного процесса может происходит залипание, в результате которого можно получить согнутую тарелку либо стержень клапана. Следовательно, если не хотите «нарваться» на лишние финансовые затраты, не испытывайте судьбу – используйте рассухариватель клапанов.

Начинаем тюнинг мотоцикла Минск своими руками

Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.

Тюнинг двигателя в Минске – добавляем несколько лошадок

Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.

Читать дальше: Напряжение на новом автомобильном аккумуляторе

Двигатель мотоцикла Минск

Итак, приступим:

В цилиндре необходимо изменить габаритные размеры впускного, перепускного и выпускного отверстий, для улучшения наполняемостью газовоздушной смесью и более динамичного освобождения от сгоревших газов.
Можно заменить родные поршни на японские, с улучшенными показателями.
На впуске в сам цилиндр необходимо поставить лепестковый клапан.

Тюнинг Минска под спорт

Такой тюнинг у двигателя этого мотоцикла позволит прибавить к мощности несколько лошадиных сил, что сразу заметно скажется на динамике и скорости разгона. Увеличившаяся в результате доработки двигателя мощность, потребует замены штатных подшипников коленвала, на более прочные. Для этого, лучше всего, использовать импортные подшипники, произведенные японской фирмой NTM.

Фото тюнинга мотоцикла Минск 125

Переделка системы зажигания

Устанавливаемая штатно система зажигания с весьма мощным и надежным генератором, бесконтактная система зажигания и электронный коммутатор, требуют доработки в плане дополнительной установки устройства для изменения степени опережения угла зажигания в зависимости от числа оборотов двигателя. С помощью такого тюнинга двигатель мотоцикла Минск будет работать равномернее и тише, а его ресурс значительно вырастет.

Тюнинг мотоцикла Минск

Тюнинг выхлопа у мотоцикла Минск

Как сделать мотоцикл Минск тише? Для улучшения мощностных показателей у этого двигателя очень важно установить резонатор в выхлопной системе. Резонатор – это колебательная система, где происходит накопление энергии колебаний за счёт резонанса с вынуждающей силой

Правильно подобранные резонатор позволяет обеспечить возврат некоторой части потерянной рабочей смеси в цилиндр ко времени закрытия выпускного окна. Такое устройство в свободной продаже найти очень сложно, т.к. оно выпускалось ограниченными партиями и только для кроссовых версий мотоцикла Минск. Но его можно изготовить самостоятельно по доступным в интернете чертежам.

Тюнинг выхлопной системы на мотоцикле Минск

Тюнинг мотоцикла Минск

Тюнинг системы охлаждения

Повысившаяся в результате тюнинга двигателя мощность, потребует более производительной системы охлаждения. Необходимо приобрести и установить более серьезный радиатор.

Доработка сцепления в Минске

Штатное сцепление теперь, после тюнинга двигателя не сможет справиться с возросшей мощностью на всех режимах работы двигателя мотоцикла. Его необходимо усовершенствовать путем замены пружин и дисков. Со штатных дисков сцепления необходимо спилить по нескольку миллиметров стали и в освободившееся пространство вставить еще три подобранных диск. В результате этой замены, сцепление станет несколько жестче на первой передаче, но в целом мотоцикл получит больше динамики и драйва.

Теперь мы можем поменять звездочку заднего колеса на аналогичную, но с меньшим числом зубьев, что придаст динамику разгону мотоцикла. Штатные тормоза меняем на хорошие дисковые – не стоит забывать о безопасности вождения. Все эти мероприятия, при правильном и ответственном их проведении, позволят увеличить мощность 125 кубового двигателя мотоцикла с штатных 13 до 20-23 лошадиных сил, что конечно сделает Вашего железного коня гораздо резвее и интереснее. Технически подкованный владелец может сделать тюнинг двигателя мотоцикла Минск самостоятельно, или Вы можете обратиться в мотоцентр, где все необходимые работы будут проведены не только быстро и качественно, но и где можно быстро приобрести все необходимые для тюнинга мотоцикла детали и элементы.

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров

Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Путь к успеху

Правильность принятых решений подтвердила Вторая мировая война, в течение которой модели Ирбитского завода были основным транспортом мотоциклетных войск Советского Союза. Руководство страны настолько высоко оценило их мобильность и универсальность, что после победы инициировало выпуск сразу двух специальных серий:

с люлькой, оснащенной пулеметом ПКМБ или ПТРК, – для вооружения армии;
ИМЗ-8.1233 Соло-ДПС – для патрулирования.

Плюс, отдельно развивали линейку для раллийных, шоссейных, дальних поездок – «Турист» ИМЗ-8.103-40.

В начале 60х появилось гордое название «Урал» – хронологически его присваивали таким моделям, сходящим с конвейера:

61-63 – М-62;
63-71 – М-63;
73-75 – М-66;
73-76 – М-67;
76-83 – М-67-36;
с 85-го – ИМЗ-8.

Производство легенды продолжилось даже после развала СССР, несмотря на значительное падение покупательской способности населения. Выпускались байки с двухцилиндровым и четырехтактным оппозитным двигателем объемом в 745 кубов, развивающим мощность до 40 ЛС.

В середине 90х конструкторы заменили или модернизировали почти все детали. Тогда же произошло еще одно знаковое событие – 70-летие Ирбитского завода, – в честь которого был выполнен тюнинг мото Урал с коляской, так сказать, от производителя, и выпущена специальная серия – M70 Sidecar.

Выбираем задачу по плечу

Важно понимать, что изменения могут быть как безболезненными, так и значительными, кардинальными. И дело не только в степени трудности реализации всех мер по модернизации, но и в регистрации улучшений для успешного прохождения техосмотра.

Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Итак, если вы собираетесь освежить свой Урал или другой мотоцикл с коляской, тюнинг может быть одного из двух видов:

простой, то есть не требующий оформления дополнительных документов;
сложный – проводимый только после согласования, подтвержденного официальными бумагами с печатями и подписями.

Определимся, какой же из них выбрать.

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Технические характеристики

Сделаем полный разбор технических данных на основе одной из первых моделей – Урал М-62.

Урал М-62

Тяжелый советский мотоцикл был оснащен четырехтактным карбюраторным двухцилиндровым двигателем с оппозитным расположением цилиндров и воздушным охлаждением:

рабочий объем – 649 куб. см;
диаметр цилиндра – 78 мм;
ход поршня – 78 мм;
степень сжатия – 6,2;
максимальная мощность – 28 л. с., 20,6 кВт;
частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности – 5 000-5 200 об./мин.;
максимальный крутящий момент – 47 нм;
карбюратор – К-38;
воздухоочиститель – комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой.

Трансмиссия:

сцепление: сухое двухдисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон;
карданная передача: карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках;
главная передача: пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число – 4,62;
коробка передач: четырехступенчатая, с передаточными числами на 1, 2, 3, 4 передачах 3,6, 2,28, 1,7, 1,3 соответственно.

Электрооборудование:

система зажигания – батарейная;
напряжение – 6 В;
аккумуляторная батарея – ЗМТ-12;
генератор – Г-414;
реле-регулятор – РР-31;
прерыватель-распределитель – ПМ05;
катушка зажигания – Б201.

Ходовая часть:

рама – трубчатая двойная закрытого типа;
подвеска переднего колеса – телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия;
подвеска заднего колеса – пружинная;
ход переднего колеса – 80 мм;
ход заднего колеса – 60 мм;
размер шин – 3,75-19 дюймов;
тормоза – колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе.

Заправочные объемы:

топливный бак – 22 л;
картер двигателя – 2 л;
картер коробки передач – 0,8 л;
картер главной передачи – 0,15 л;
воздухоочиститель – 0,2 л.

Габариты:

длина – 2 420 мм;
ширина – 1 650 мм;
высота – 1 100 мм;
база мотоцикла – 1 100 мм;
дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах – 125 мм;
колея – 1 130 мм;
максимальная скорость – 95 км/ч.;
масса – 340 кг;
максимальная нагрузка – 255 кг;
средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой – 6 л.

Дефектовка мотора

Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.

Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.

Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.

Причины ремонта

Преимущества и недостатки мотоцикла «Урал»

Советская классика пришлась по вкусу мотолюбителям во всем мире из-за таких достоинств:

отличная ремонтопригодность и надежность. Мотоцикл в большинстве случаев можно без труда отремонтировать в полевых условиях, ведь он достаточно просто устроен. Если должным образом ухаживать за техникой, то она способна прослужить несколько десятилетий. А еще отечественный байк непривередлив к качеству масла и топлива;
высокая проходимость. Пожалуй, главное преимущество, за которое мотоцикл ценился в военные годы, будучи полноценной боевой единицей. Все модели «Уралов» отлично чувствуют себя на бездорожье, но на больших скоростях теряют в устойчивости.

Тяжелые мотоциклы «Урал» полюбились российским и зарубежным потребителямНе обошлось и без недостатков:

высокое потребление топлива при небольшой скорости. Опытные мотолюбители путем модернизации сокращают расход бензина, так что с этим минусом можно бороться;
высокая стоимость. Цена нового мотоцикла «Урал» составляет от 500 до 650 тысяч рублей, что сравнимо с покупкой новой бюджетной иномарки. Стоимость мототехники выросла из-за того, что разработчики начали использовать запчасти на мотоцикл «Урал» зарубежного производства, что привело к увеличению себестоимости производства.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража. Процесс разборки:

Откручиваем гайки, удерживающие крышку цилиндра и снимаем ее. Следом откручиваем гайки, крепящие головку цилиндра, в коробку убираем коромысла, штанги и стягиваем со шпилек головку.
Снимаем гайки крепления цилиндра и, пошатывая, аккуратно снимаем цилиндр со шпилек.
Убираем стопорные кольца, выпрессовываем поршневой палец специальным съемником.
Винты крепления газораспределительного механизма откручиваем и достаем крышку картера.
Раскручиваем фланец распредвала, вынимаем пробку в верхней части картера и привод маслонасоса.
При помощи монтажных лопаток вынимаем распределительный вал.
Отгибаем замочную шайбу и следом на цапфе коленвала выкручиваем винт крепления шестеренки. Монтажными лопатками убираем ведущую шестерню.
Откручиваем винты верхнего диска сцепления.
Маркируем диски, в том положении как они стояли.
Снять болт, крепящий маховик в коленвале.
Маховик снимаем с конической части вала.
Снимаем болты с корпуса заднего коренного подшипника.
Снимаем поддон двигателя, а вместе с ним и фильтр с маслонасосом.
Коленчатый вал выпрессовываем из переднего подшипника и достаем из картера.

Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

Ремонт мотоцикла «Урал»

Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.

Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками

Снятие маховика

Перед снятием маховика необходимо:

Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
Снять пакет дисков сцепления.

Порядок действий:

Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.

Снятие ГРМ

Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.

Снятие маховика на «Урале»

Разборка сцепления

Порядок действий:

При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
Снять все диски и пружины.

Демонтаж цилиндров

Чтобы снять цилиндр, необходимо:

Убрать патрубок с левого цилиндра.
Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.

Демонтаж цилиндров на «Урале»

Извлечение коленчатого вала

Чтобы вынуть коленвал, необходимо:

Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
Вынуть шплинтовочную проволоку.
Открутить болты и снять крышку.
Снять масляный насос и вытащить его штангу.
Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.

Сборка двигателя

Для разборки двигателя нужно:

Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
Снять цилиндр со шпилек.
Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.
Сборка двигателя своими руками
Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
Открутить болты верхнего диска.
Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.

Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.

Настройка коробки передач

Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.

Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»

Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:

Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.

https://youtube.com/watch?v=gzzWeux_TSM

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Ремонт мотоцикла Урал своими руками. Как правильно поставить шестерни распредвала и коленвала на мотоцикле УРАЛ

Часто на форумах задают вопрос, почему мотоцикл Урал после переборки двигателя не едет?

Мотоцикл заводится, работает на холостых оборотах, но не развивает высоких оборотов и тяга недостаточная, двигатель перегревается. При открытии дросселя появляется сильный провал, который невозможно убрать регулировками карбюратора. Если эти симптомы проявляются у вашего мотоцикла, то возможно дело в неправильной установке шестерен ГРМ, а конкретно – в смещении меток на один зуб.

Попробуем разобраться с этой проблемой. Если снимались или заменялись шестерни коленвала или распредвала, то всегда есть вероятность, что при сборке двигателя могли ошибиться и установить шестерни не по меткам, или же метки на шестернях были набиты неправильно.

Сегодня не редкость найти в продаже шестерни привода ГРМ без установочных меток. Если вам достались именно такие, не переживайте, все можно сделать правильно и самостоятельно нанести нужные метки.

Первое, что необходимо сделать, это снять крышку ГРМ.

Далее установить коленчатый вал мотоцикла в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого необходимо в смотровом окошке совместить метку ВМТ на маховике и риску посередине окна.

При этом шпонка на коленвале должна занять место справа под 90 градусов от верхнего положения. Отмечаем фломастером или карандашом зуб на шестерне коленвала напротив паза шпонки, будем считать его первым. Начинаем считать с него против часовой стрелки. На седьмом по счету зубе делаем риску напильником, если ее там нет с завода.

На распределительном вале паз шпонки при положении коленвала ВМТ должен находиться слева под 90 градусов от верхнего положения. При этом зуб шестерни распредвала, который находится напротив паза для шпонки, должен быть самым близким к корпусу двигателя. Отмечаем его карандашом или фломастером. С него начинаем считать влево против часовой стрелки. Отсчитываем тринадцать зубьев, и паз сразу за тринадцатым зубом метим напильником. Это будет метка на шестерне распредвала.

Если на мотоцикле метки установлены неправильно, необходимо снять шестерню коленвала, используя для съема монтировки или съемник.

Далее устанавливаем шестерню коленвала таким образом, чтобы в положении ВМТ наши метки на шестернях совпадали.

Сделать это можно, осторожно простукивая шестерню молотком через дощечку. Далее устанавливаем болт со стопорной шайбой. Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали

Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала

Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали. Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала.

Перед установкой крышки ГРМ не мешает проверить состояние сальника, впрессованного в крышку. При необходимости заменить сальник.

Далее обязательно регулируем клапана (выставляем щупом зазор 0,05 – 0,07мм).