Как прокачать тормоза на квадроцикле?

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Инструкция по восстановлению былой мощи тормозов у мотоцикла

Двадцать пять лет, два с половиной десятилетия, четверть века – это много лет. Особенно много для техники, в частности, невероятно много для мотоциклов и непомерно много для их тормозной системы.

В нашем новом полезном обзоре о мотоциклах в качестве примера будем использовать тормозную систему старого, но проверенного коня – Honda CBR900RR. Рука механика не трогала внутренности этого узла с 1994 года, то есть с момента производства мотоцикла, поэтому проверить состояние элемента и заменить износившиеся части суппорта, или по-мотоциклетному – калипера, желательно и даже необходимо. Все же тормозные механизмы – это один из важнейших узлов мотоцикла, потому что он отвечает за безопасность.*

*В связи с тем, что тормоза – это очень важно и ответственно, мы все же рекомендуем вам обратиться в специализированный сервис, где профессионалы с многолетним стажем сделают переборку быстро и качественно. В противном случае, если вы по неопытности допустите ошибку, в ответственный момент она может стоить вам жизни

Помните об этом! Поэтому вся информация, которую вы прочитаете ниже, носит исключительно ознакомительный характер. Ремонт проведен профессионалом с использованием специализированного инструмента. Так что читаем и погружаемся глубже в увлекательный мир мотоциклов без ненужной в этом деле и откровенно опасной самодеятельности.

Видео взято с YouTube-канала: Practical Enthusiast

Процесс восстановления тормозных суппортов может показаться сложным, но на самом деле все не так сложно, как на первый взгляд. «Давайте посмотрим, что для этого нужно», – говорит автор обучающего видео, в котором досконально разбирает все нюансы ремонта суппортов.

Процесс прокачки тормозов

В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.

Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:

Четверть литра тормозной жидкости.
150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
Напольный домкрат и четыре подставки.
Молоток или резиновая киянка.
Маскировочная лента.
Пара тисков.
Гаечный ключ с открытым концом.
Гравитационная продувка тормозов.

После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.

Шаг 1

Меры предосторожности Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью.
Шаг 2

Поднять автомобиль, снять колеса С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса.
Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов.
Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух. Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.

Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).

Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости. Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.

Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.

Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.

Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости

Это очень важно

Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью.
Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.

Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Замена масла в мотоцикле

Перед заменой масла в мото-байке сначала убедитесь в том, что вы используете правильную и нужную жидкость (специальное масло для мотоциклов). Для этого найдите в руководстве по эксплуатации марку и тип допустимого для такого использования масла в вашей мототехнике

Обращаем ваше друзья внимание, что ни в коем случае вы недолжны использовать в мотоцикле автомобильное моторное масло. Даже в том случае, если оно и совпадает по спецификации с мотоциклетным маслом которое рекомендует использовать производитель мотобайка.

Большинство мотоциклов использует у себя так называемое «мокрое сцепление» для передачи крутящего момента с двигателя на коробку передач. То есть диск сцепления во многих мотоциклах постоянно находится в масле, которое используется как для смазки компонентов двигателя, так и для механических частей коробки передач.

Вот почему нельзя использовать в мототехнике конкретное автомобильное масло. Для замены масла в мото-байке стоит всегда приобретать специальное масло именно для мототехники. Обычно на канистре (на банке) масла производитель указывает следующее, что сазывающая жидкость создана для мотоциклов

При каждой замене масла в мото-байке как и в автомобилях, рекомендуется менять масленый фильтр. Но в отличие от автомобилей, если вы не поменяете масленый фильтр в байке, это не повредит вашу мототехнику. В зависимости от марки и от модели байка фильтр в мотоциклах может быть двух типов, а именно: картриджный или .

Картриджный фильтр менять проще всего, то есть по сути вы меняете там только лишь фильтрующий элемент в штатном стакане. Что касаемо винтового картриджа, то для его замены вам будет необходимо сначала отвинтить старый фильтр, а затем уже ввинтить туда новый.

Чтобы снять старый вам не понадобится специальный инструмент. Также в мотоцикле намного легче проверять тот же уровень масла (рекомендуется проверять уровень масла в мотоцикле каждые 900 — 1000 км пробега).

Для проверки масла вам понадобится выровнять параллельно горизонта свой байк. Для этого необходимо установить его на центральную подножку. Устанавливая байк на подножку заднее колесо мотоцикла поднимается и ваш мотоцикл выравнивается по центру. Если ваш мотоцикл не оснащен подножкой, то надо попросить помощника выровнять байк по центру и удерживать его какое-то время ровно. Иначе при малейшем даже наклоне мото-байка в сторону вы увидите или будете наблюдать неправильный уровень масла в двигателе.

Также, если ваш байк не имеет подножки, вы можете приобрести специальное устройство, которое может поднимать мототехнику и выравнивать ее по центру. Причем установить это устройство на мото-байк может даже школьник

Подножка для выравнивания, удержания и поднятия мотоцикла.

А дело в том, что многие модели мототехники не оснащаются масленым щупом. Вместо него уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального смотрового стеклянного окошка за которым находятся риски минимального и максимального уровня масла.

Выровняв мотоцикл с помощью этого окошка вы узнаете для себя достоверный уровень масла в силовом агрегате. Как правило, окошко для проверки уровня масла находится на картере двигателя справа.

Некоторые мотоциклы все-же оснащаются масленым щупом, который похож на автомобильный. Он, как и автомобильный щуп, имеет специальные риски с помощью которых и определяется уровень масла в двигателе мото-байка.

Для проверки масла в мотоцикле с помощью щупа вам для начала также понадобится выровнять свой байк по центру.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата

Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур

На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Фильтр по маркам и моделям

Марки

A Acura
Alfa Romeo
Alpina
Alpine
Aston Martin
Audi
Aurus
B Bajaj
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
BYD
C Cadillac
Caterham
Changan
Chery
CheryExeed
Chevrolet
Chrysler
Citroen
D Daewoo

Daihatsu
Dartz Motors
Datsun
Detroit Electric
DFM
Dodge
DS
E Evolute
Exeed
F FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Foton
G GAC
GAZ
Geely
Genesis
GMC
Great Wall
GTA Motor
H Hafei

Haima
Haval
Hawtai
Hennessey
Honda
Hummer
Hyundai
I Icona
Infiniti
Iran Khodro
Isuzu
J JAC
Jaguar
Jeep
K KIA
Koenigsegg
L Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
LIFAN
Lincoln

Lotus
Luxgen
M Marussia
Maserati
Maybach
Mazda
Mazzanti
McLaren
Mercedes-Benz
MG Cars
MINI
Mitsubishi
N Nissan
O Opel
P Pagani
Peugeot
PGO
Porsche
Proton
Q Qoros
R Ravon
Renault

Rolls-Royce
S Saab
Samsung
SEAT
SeAZ
Skoda
Skywell
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
T TagAZ
Tata
Tesla Motors
Toyota
Troller
TVR
V Volkswagen
Volvo
Voyah
W W Motors
Wiesmann

Модели

Передний тормоз

В основном на скутерах применяется дисковый с гидравлическим приводом передний тормоз. Прежде чем приступить к его описанию, необходимо подчеркнуть, что это, пожалуй, самый ответственный узел на скутере. При неисправностях мотора, например, в самом худшем случае скутер просто встанет. Неисправность тормозной системы может привести к серьезной аварии и даже смерти. Поэтому, если нет опыта подобных работ, ремонт тормозной системы лучше доверить профессионалам на СТО. Но для безопасной езды желательно понимание его устройства и принципа работы, поэтом рассмотрим механизм гидравлического тормоза подробно.

В состав этой системы входят:

1. Главный цилиндр (закреплен на руле с левой стороны) приводимый в движение рукояткой;

2. Суппорт (закреплен на вилке колеса);

3. Тормозной диск и шланги.

Главный цилиндр используется для создания тормозного усилия, при помощи поршня воздействующего на жидкость тормозной системы. Жидкость передает усилие суппорту, в котором устанавливается один или несколько поршней. Эти поршни выдвигаются наружу в соответствии с усилием, создаваемым поршнем главного цилиндра, воздействующим на жидкость. Поршни в суппорте давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к диску для создания необходимого трения, смотри рисунок 1. Более подробно главный цилиндр и суппорт рассмотрены далее в этом разделе.

Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.

На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Для тормозной системы большинства скутеров пригодны первые две.

Когда нужно прокачивать тормоза

Рекомендуется прокачивать систему торможения по мере замены «тормозухи».

Это должно производиться один раз в два года или через 60 000 км пройденного пути.

Однако на практике такую процедуру приходится иногда выполнять раньше названного срока.

Перечислим случаи, когда эта операция делается раньше срока:

После замены ГТЦ, главного тормозного цилиндра.
При разгерметизации системы торможения, возникающей по причине неисправности шлангов, ослабления соединительных хомутов, падения уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки.
Педаль торможения при нажатии вначале твёрдая, а потом начинает проваливаться.
Колёса машины неравномерно затормаживаются, машину при торможении уводит в сторону.
После замены вакуумного усилителя системы.
Работа педали становится мягкой, торможение малоэффективным.

Зачем прокачивать тормоза

При обнаружении перечисленных признаков следует незамедлительно заняться прокачиванием тормозной системы.

Рассмотрим случай, когда прокачка делается после замены дисков или колодок.

Отметим, что сама процедура установки новых деталей системы торможения не затрагивает механизм, воздух в систему проникнуть не может.

Однако есть вероятность ослабления соединения со шлангом, также может случайно во время механического контакта получить повреждение сам трубопровод с тормозной жидкостью и т. д.

Во время работы случается всякое, и излишняя осторожность в этом деле не помешает – прокачка гарантирует сохранения нормального рабочего режима механизма. Также эта процедура даст возможность штокам конструкции цилиндра торможения принять исходное положение

Также эта процедура даст возможность штокам конструкции цилиндра торможения принять исходное положение.

При заполнении технической жидкостью системы они вернутся в рабочее состояние из разведённого, в котором они оказались при снятии колодок.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

Прокачка тормозов скутера

В данной статье будет затронута очень важная тема об обслуживание тормозной системы скутера. Многие водители скутеров или мотоциклов в большинстве своем пренебрегают, не уделяют должного внимания тормозной системе-что не допустимо. Так как от состояния и работоспособности тормозной системы напрямую зависит ваша жизнь в лучшем случае здоровье. Во время проведения любых работ по ремонту или обслуживанию тормозной системы будьте очень внимательны и соблюдайте стерильную чистоту. Любая пылинка попавшая в самый неподходящий момент в канал тормозной системы способна привести к отказу тормозов, что сами понимаете до добра не доведет…

Замену тормозной жидкости и прокачку тормозов производители в большинстве своем рекомендуют производить раз в два сезона. Помните! Прокачку тормозов необходимо производить также после ремонта тормозной системы или других работ связанных с разгерметизацией тормозных шлангов, суппортов, тормозных машинок.

Прежде чем начать прокачивать тормоза давайте прочтем предупреждение на бачке тормозной машинки.

Надпись на бачке значит примерно следующее:

ВНИМАНИЕ!Используйте только тормозную жидкостьDOT3илиDOT4из герметичного сосуда. Очистите колпачок наполнителя перед его удалением

Следуя рекомендациям производителя (чего и вам советуем) сегодня мы будем использовать вот такую тормозную жидкость.

Итак, откручиваем крышку бачка (перед откручиванием крышки удалите с нее пыль и грязь).

Снимаем диафрагму

Доливаем тормозную жидкость так что бы уровень в бачке был максимальным

Теперь нам понадобится стакан или другая подходящая емкость и кусок резиновой трубки. Откручиваем немного сливной штуцер (штуцер надо открутить так что бы во время прокачки на тормозном рычаге чувствовалось не большое усилие, сильно откручивать штуцер вовсе необязательно) на тормозном суппорте.

Одеваем на штуцер трубку и опускаем ее в стакан в который предварительно следует налить немного тормозной жидкости, это нужно для того чтобы во время прокачки через трубку в систему не попал воздух.

Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке во время прокачки не прозевайте, иначе в систему попадет воздух, что не допустимо! Также во время прокачки тормозов следует все декоративные детали скутера прикрыть от брызг, иначе тормозная жидкость попавшая на лакокрасочную поверхность испортит ее.

После нескольких минут прокачки ушло примерно треть бутылки тормозной жидкости.

Как видите на фото старая жидкость (мутная) осталась в низу стакана, а новая более светлая всплыла вверх, во время прокачки вышло не большое количество воздуха в виде пузырей, что говорит о том что в тормозной системы был воздух, а это не допустимо! Прокачивать тормозную систему следует до тех пор пока из трубки перестанут выходить пузыри воздуха и старая жидкость не заменится новой.

После того как вы прокачаете систему сразу затяните сливной штуцер и откорректируйте уровень тормозной жидкости в бачке, так что бы он был примерно на половину смотрового окна.

Не забудьте сразу после прокачки (перед поездкой) проверить работоспособность тормозов!

scooter-mania.ru

Сравнение изношенного диска

1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.

2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.

3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.

4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.

Сравнение блоков, использованный щит

Тормозная система автомобиля

Прежде чем разбираться с прокачкой, необходимо понять, что представляет собой тормозная система авто. Любая поломка или неполадка в функционировании тормоза способна обернуться большой проблемой. В сложных ситуациях могут даже пострадать люди. Чтобы не допускать критических моментов, необходимо внимательно следить за состоянием тормозов, а также за дисками, колодками и жидкостью.

Если тормоза будут работать исправно, то пассажиры и водитель будут в безопасности. Именно поэтому после получения прав стоит не только покупать машину, но и изучить ее основные системы. В процессе торможения принимают участие несколько элементов, а именно: тормозные диски, жидкость и колодки. Каждая деталь выполняет определенную роль.

После того, как водитель жмет на тормоз, в тормозном цилиндре перемещается поршень. Он же и активирует работу «тормозухи». Жидкость курсирует по магистралям и активирует, в свою очередь, цилиндры на колесах. Колодки после этого прижимаются к дискам (барабанам). В современных моделях авто в работе участвует антиблокировочная система. Она не дает колесам полностью заблокироваться во время остановки и не позволяет уйти в занос. Помимо всего прочего, в работе принимают участие расширительный бак и вакуумный усилитель.

Прокачка тормозов

Когда из системы будет слита тормозная жидкость, потребуется прокачивать каждый из имеющихся суппортов. Когда эта процедура будет выполнена, нужно поставить крышку бачка на прежнее место. Перед этим нужно оценить состояние резиновой прокладки. Если она изношена, потребуется заменить сальник.

В системе не должно оставаться тормозной жидкости вообще. После проведения процедуры нужно будет залить новое средство в бачок. На это потребуется несколько часов. Жидкость заливают в бачок, а затем ждут, пока она не дойдет до суппорта. В это время штуцер должен быть открыт.

Если все будет сделано правильно, при нажатии на тормоз рычаг будет встречать небольшое сопротивление. Если же в систему попал воздух, он будет немного проваливаться.

В этом случае потребуется открутить крепление, которое фиксирует тормозной шланг. Нужно попытаться выпустить из системы воздух. Далее нужно снова нажать на тормоз, который должен быть умеренно твердым. Если это так, значит, процедура была проведена успешно.

FAQ Stels 500K: тормозная система

ВНИМАНИЕ: при полном износе колодок 500К (даже только задних) уровень тормозной жидкости в бачке сильно падает, при этом возможно попадание воздуха в тормозную систему и отказ тормозов!

Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости и вовремя меняйте тормозные колодки (либо переклеивайте их накладки, подробнее см. раздел Расходники).

нормальный уровень ТЖ

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр 500К имеет среднее качество, иногда встречаются бракованные мембраны и уплотнения, в таком случае обычно требуется замена детали целиком (оригинального ремкомплекта нет). Фото ГТЦ в разборе см. ТУТ.

Передние суппорта

Передние суппорта 500K достаточно удачны и не доставляют каких-то хлопот. Желательно периодически (как минимум при каждой замене колодок, в идеале – чаще) разрабатывать тормозные поршни, предварительно очистив последние от грязи.

Задний суппорт

Подклинивание заднего суппорта и чрезмерный износ тормозных колодок (задних) вызваны конструкцией механизма стояночного тормоза, которая не позволяет совместить достаточную свободу колодок с хорошим их зажатием при задействовании «ручника». Либо колодки стоят свободно, но стояночный тормоз не работает, либо «ручник» держит хорошо, но колодки постоянно трут о диск. Эта инженерная недоработка усугубляется постоянной эксплуатацией в условиях бездорожья (пыль, песок, грязь, вода). Кроме того, тросик «ручника» слишком длинный (необходимо укорачивание на 15-20, а то и более мм). Возможна регулировка не только за счёт тросика, но и непосредственно болтом на суппорте. С учётом неграмотной конструкции суппортов помогает ненадолго, многие владельцы (включая меня) просто выбрасывают механизм «ручника» (отверстие в суппорте глушится герметиком). На ручку стояночного тормоза (левая, с фиксатором) можно переставить тросик рабочего тормоза (получится действительно очень надёжный стояночный тормоз, который гарантированно не подведёт даже на самом крутом склоне).

Тормозные магистрали

Важно: особое внимание требуется креплению тормозной магистрали и тормозных тросиков в зоне расположения выхлопной трубы: в случае плохой фиксации возможно термическое повреждение тормозной трубки и оболочки тормозного тросика с вытекающим (во всех смыслах) отказом тормозов. Также необходимо поправить и шланг заднего суппорта, подробнее см. ТУТ

ТУТ

ТУТ.

Бачок тормозной жидкости

Дополнительно можно заменить бачок ТЖ на бачок сцепления от ВАЗ 2101-07 (бачок ТЖ от ВАЗа не подойдёт, у него два патрубка под два тормозных контура). Бачок сцепления ВАЗ больше по объему и не позволит попадать воздуху в систему даже при значительном износе колодок (а также можно купить крышку с датчиком уровня и вывести соотв. индикатор на панель). Кроме того, с ним можно прокачивать тормоза с помощью давления воздуха от колеса с использованием прокачного устройства для ВАЗов. Устройство для прокачки представляет собой соединенные вместе штуцер (как у колесного насоса), кусок шланга и крышку для бачка с ТЖ – жидкость выдавливается из системы не с помощью ГТЦ, а давлением воздуха от колеса авто. Поскольку прокачка тормозов на квадроцикле дело муторное (за один ход штока ГТЦ выдавливается мизерное количество жидкости), можно попробовать изготовить аналогичное устройство с использованием оригинальной крышки стандартного для 500К бачка. Естественно, что давление воздуха при этом нужно брать от колеса автомобиля (но не более 1,8-2,0 «атм»), т.к. десятые доли очка, «сидящие» в колесе квадроцикла, прокачать ничего не смогут. Ну а самый удобный и эффективный метод прокачки продемонстрирован в в моём отчёте о замене заднего суппорта на CF500A-basic.

Разделение тормозных контуров

Информация о разделении тормозных контуров 500K представлена в разделе Тюнинг 500K

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»: